НЕЗАВИСИМОСТЬ.

25 лет перемен на улицах наших городов

Информационное агентство 112.ua
24 августа, 2016
Независимость на улицах наших городов
112.ua представляет спецпроект «Независимость. 25 лет перемен на улицах наших городов». Этот проект не о политике, это сравнение того, что мы видели на своих улицах 25 лет назад с тем, что есть сейчас.

Какой была бы реакция украинцев в 1991 году, если бы им позволили хоть краешком глаза заглянуть в 2016-й? Не просмотреть сводки новостей, а пройтись по своим улицам и переулкам. Увидеть новые мосты и кварталы, оценить офисный центр на месте проходной их родного завода, посмотреть на любимое кафе и лесок за городом.

Мы посмотрели на 25 лет Независимости именно под этим углом. Как изменились украинские города.

Что произошло за это время с Киевом, Львовом, Донецком, Луганском, Черниговом, Запорожьем, Харьковом, Кривым Рогом, Винницей, Полтавой, Николаевым, Мариуполем и Славутичем. Это география нашей редакции, наши и ваши родные уголки.

Например, Львов прошел через тотальную деиндустриализацию и стал крупнейшим туристическим центром. Киев застроился высотками и может похвастаться новыми районами. А жителям Донецка и Луганска несколько лет назад и в страшном сне не могло присниться, что в этих городах будут проходить боевые действия.

Кто-то стал туристическим краем, а кто-то сохранил и приумножил промышленный потенциал. Кто-то нашел путь к развитию, а кто-то пытался вернуться в прошлое и в результате оказался вне времени.

Мы не судим, какой путь верный. Мы констатируем. Так, как было 25 лет назад, уже не будет.

С Днем Независимости всех нас! Надеемся, перемены в следующие 25 лет будут только к лучшему.

Авторский коллектив проекта «Независимость»

ВИТАЛИЙ РАБИНОВИЧ

Львов: От промышленного центра к туристическому раю

Мало какой город Украины пережил такую трансформацию как Львов. Из крупного промышленного и научного центра Советского Союза город превратился в туристический и IT-центр Украины. 1,7 млн туристов ежегодно, при населении города в 800 тыс. – это однозначно успех. Но такая трансформация проходила нелегко.

Что это? Независимость (Из фильма "И все осветилось")

Начало 90-х годов Львов встречал пустыми полками продуктовых магазинов, длинными очередями за водкой и бурлящими митингами в самом центре города, на пятачке, называемом «Клумбой». В городе царило двоевластие. На флагштоках государственных учреждений висело по два флага: красно-синий флаг УССР и сине-желтый – будущий государственный флаг Украины. Вскоре флаги УССР исчезли. Демократическая власть победила.

На митингах определялось будущее города. Там – первая в Украине демократическая администрация в спорах с возбужденными горожанами решала насущные вопросы жизни. На предприятиях города власть перешла от администрации к советам трудовых коллективов. По их инициативе заводские парткомы изгонялись с предприятий и бесследно исчезали.

В заводских клубах военкомы с «советскими» знаками различия и красными петлицами на кителях принимали воинскую присягу на верность независимой Украине у военнообязанных работников предприятий. Городская элита профессиональных руководителей спешно сдавала партбилеты и дружно критиковала свою недавнюю деятельность. Им не верили.

Громились райкомы партии. На досках объявлений вывешивались списки тех, кто не успел подать заявление о выходе из КПСС. Дошла очередь и до Львовского обкома. Архивы обкома тоже были почему-то практически уничтожены. А там было много такого, что пролило бы свет на темные пятна из биографий многих руководителей новой Украины – выходцев из Львовщины. Пропали архивы КГБ.

«Корпусу красных директоров» - была объявлена война. Несмотря на то, что они все сдали партбилеты, их постепенно заменяли «активистами», имеющими заслуги, но не имеющими понятия в руководстве и экономике предприятий. Считалось, что отсутствие знаний можно заместить патриотическими лозунгами.

Памятник Ленину в центре Львова снесли еще при советской власти – 14 сентября 1990 г. На 23 года раньше, чем в Киеве. Декоммунизация города также прошла в то время, так проспект Ленина стал проспектом Свободы.
После демонтажа Ленина оказалось, что фундамент данного монумента построен из надгробных плит еврейского кладбища.

Бронзовая фигура была позже расплавлена, а полученный металл использован для сооружения во Львове памятника Жертвам коммунистических репрессий.
Однако, декоммунизация, становление нового государства и нарушение экономических связей навсегда изменили лицо города. Львов, как промышленный центр, начал исчезать. Мэр Львова с 1991 по 1994 гг. Василий Шпицер лицом к лицу столкнулся с многочисленными проблемами сложного городского хозяйства и не смог их решить. Люди на митингах яростно критиковали уходящую власть. По местному телевидению часами крутили сессии областного и городского советов. И это было то еще зрелище.

Остановка крупных промышленных заводов – гигантов, определявших лицо города, выплеснула на улицу массу людей, которые были вынуждены искать себя в новых условиях жизни. В таких условиях по всему городу создавались стихийные рынки.

Промышленный коллапс и торговый бум


Вчерашние токари и фрезеровщики, инженеры и конструкторы скупали и свозили в соседнюю Польшу электротовары, краденый на заводах инструмент, водку и сигареты, и привозили оттуда спортивные костюмы, куртки, кроссовки. Рядами стояли они, на импровизированном базаре продавая с рогожек, постеленных на слякотную землю, импортную одежду и обувь. Так зарабатывали на жизнь. Многие покидали Украину и ехали на заработки в Польшу, Италию, Испанию и Россию. Работали строителями. Собирали урожай. Ухаживали за престарелыми. Убирали общественные туалеты. Оттуда потек ручеек заработанной таким образом валюты. Ее высылали тем, кто остался. Некоторые на эту валюту пытались открыть свое дело. Те немногочисленные работники, оставшиеся на заводах, начали самостоятельно на заводском оборудовании и материалах выпускать лопаты, вилы, грабли, плужки, сеялки. Горожане массово кинулись обрабатывать пустующие земли, чтобы вырастить свою картошку, огурцы, помидоры, накормить детей выращенной клубникой.

Поэтому этот инвентарь пользовался большим спросом. Символом того времени была двухколесная тележка - «кравчучка» (по фамилии первого президента) и огромная клетчатая сумка под названием «мечта оккупанта».
Громадный городской пустырь, прилегающий к селу Сокильныки, преобразился в аккуратно засаженные огороды.

Массово строились храмы. По строительству церквей Львов лидировал среди других городов Украины. Пастыри будущих храмов деловито посещали предприятия с хозяйственными просьбами. На улицах города, среди «советских» автомобилей стали появляться нередкие иномарки. Да и сами улицы стали преображаться.

Если говорить о центре города, то вместо памятника Ленину, о котором говорилось в начале, долгое время была цветочная клумба, а в 2010 г. там появился фонтан, который стал одним из достопримечательностей города.

А вместо другой "Клумбы" – появился бронзовый памятник Тарасу Шевченко. Интересно, что решение об установке памятника было принято в 1987 г. Однако, установлен он был 24 августа 1992 г. Из-за сложной экономической ситуации, бюджетных денег на Шевченко не хватало. Потому собирали на него, выражаясь буквально, всем миром. Уже тогда по квартирам ходили молодые и не очень люди, собирающие "на памятник". Куда шли эти деньги – никто не спрашивал. Может, на памятник. А может, и нет. Тогда этих людей еще не называли волонтерами. Однако, значительную сумму предоставила украинская диаспора.

Сейчас нельзя представить себе Львов без памятника Кобзарю и "Волны" с персонажами его произведений.
Кроме заводов, в городе закрылись городские кинотеатры. Бесследно пропали популярные: «Вокзал», «Днипро», «Дружба», «Маяк», им. Чкалова, «Комсомолец» и многие другие. На их месте открылись пиццерии, клубы, дискотеки. Но многие и сейчас стоят в полуразрушенном состоянии, вот как, например, этот. Кинотеатр им. Мыколайчука. Всего из 27 кинотеатров осталось на сегодня 7.
Заброшенный кинотеатр им. Мыколайчука
Декоммунизация вместо хлеба

Активно переименовывались улицы. Названия старались дать исторические. Так улица Ленина стала Лычаковской, ул. Чекистов – Глубокой. Или политические: Дзержинского – Витовского; Мира (ранее ул. Сталина) – стала ул. С. Бандеры. Несколько самых одиозных переименований – это улицы Мира в улицу Степана Бандеры, а ул. Лермонтова – в ул. Джохара Дудаева.

Интересно, что Вячеслав Черновол просил отложить переименование ул. Мира, потому что "Киев не поймет". Но, в 1992 г. таки переназвали. Вокруг ул. Дудаева спор идет до сих пор. Не раз название закрашивали в знак протеста, однако оно прижилось.

Улицы других русских писателей во Львове тоже "переименовали": Пушкина – в генерала Чупринки, Тургенева – в героев УПА.

А судьба львовского Российского культурного центра также печальна. Львовский РКЦ был местом сбора молодежи, там проводились различные ивенты, многие (не только русские) играли во "Что? Где? Когда?". Здание РКЦ не раз переживало набег вандалов, громящих маленький бюст Пушкину и рисующих разное на стенах.
Однако, в 2014 г. в здании произошел пожар.
В начале 2016 г. появилась информация, что облсовет намерен вернуть на свой баланс здание, где находится РКЦ.
Центральная улица города – проспект Шевченко, до переименования – Академическая. Фото 90-х гг.
Про львовские переименования можно говорить часами. Так, например, рассказывают о курьезах. В районе Майоровка одна из улиц называлась Тупикова. Члены комиссии по переименованию решили, что название происходит от слова "тупик" и присвоили имя "Глухий кут". Однако, оказалось, что улица названа в честь генерала Тупикова. И она совсем не тупиковая. Так и жили граждане до 2012 г. на ул. Глухий кут, пока не переименовали улицу в честь Симиренко.

Однако, переименования не спасали от мыслей о хлебе насущном. Ввиду дороговизны продуктов и отсутствия зарплаты, горожане перепрофилировались. Поскольку на заводах зарплаты выдавали бартером, то в ход пошла "самогонка". Сырьем для перегонки был сахар, полученный в зарплату, застарелое варенье и т.д. Изготовить самогонный аппарат на заводе не представляло проблемы.

Рынки разрастались. На стадионе "Украина" (кстати, раньше назывался "Дружба") тогда главными гостями были не футбольные болельщики, а челночники. Там появились палатки, а затем и небольшие магазины одежды, обуви и хозинвентаря. Началась эра «челноков» в Турцию и Китай. Большую популярность получили палатки с хозяйственными товарами – туда сдавали свои поделки на продажу мастеровые.
Стадион «Дружба», фото 70-х гг.
На улицах города, вблизи проходных заводов, появились большие группы людей, продающих товары народного потребления, которые им выдавали в счет зарплаты. Город был охвачен лихорадкой предпринимательства. А площадей самих базаров уже не хватало. Продавцы выплескивались на близлежащие улицы, откуда их лениво выгоняли «муниципалы» - так называли городскую милицию, созданную горсоветом. Слово «бартер» было очень популярным, поскольку заводы реализовывали свои изделия на обмен, - получали сахар, консервы, обувь, посуду и т.д. , распределяя их среди сотрудников. Появилась новая профессия – реализатор. Они и сейчас стоят на базарах. На фоне этих процессов было сдано в эксплуатацию здание областной налоговой администрации (его начали строить как здание Львовского обкома КПСС), расположенное на улице Стрыйской. Оно по сегодняшний день ненавистно многим. Именно тут началась нещадная борьба с «бартером», как уклонением от налогов.
Здание Львовской областной налоговой администрации
Транспорт: "Пыжики" и трамваи

Менялся облик городского транспорта. Трамвайно-троллейбусный Львов уступал место маршрутным такси. Маленькие юркие пассажирские Pegoute стали «выручать» коммунальный транспорт. Нередко среди этих частных машин стали появляться переделанные в гаражах из грузовых бусов в пассажирские маршрутки. Там было темно и тесно. На давно неремонтированных улицах пассажиров трясло. Зато они ехали.
А произошло это нашествие из-за тотальной остановки львовского транспорта. Например, так сейчас выглядит один из львовских трампарков.
Однако, справедливости ради, во Львове, в отличие от других городов, трамвайную сетку сохранили и приумножили. И сейчас, спустя 25 лет независимости, есть шанс на возрождение львовской транспортной сети на базе львовского транспорта. Во время Евро-2012 город обеспечил заказами Львовский автобусный завод, что, впрочем, не спасло его от банкротства. На месте ЛАЗ сейчас свалка и строят новые дома. Зато, другой завод "Электрон" – выпускает новые трамваи. Есть шанс, что именно эти красавцы в ближайшем будущем оккупируют местные улицы.
Новый львовский трамвай
Одна из важнейших львовских проблем – вода. Жители города получали ее по часам. О том, насколько важной была эта проблема, говорит то, что один из мэров, Любомир Буняк, был избран именно из-за обещания решить вопрос за два года. Именно при нем было завершено строительство водовода из реки Стрый во Львов. К сожалению, сроки его завершения были сорваны. Возмущенные жители потребовали досрочной отставки мэра, куда он и отправился. Пуск водовода в эксплуатацию состоялся при новом мэре Андрее Садовом, победившем на гребне той же волны. Стоит отметить, что Садовый вопрос с водой решил.

Туризм – как новая дойная корова

Львову нужно было находить новый источник дохода. Без денег город задыхался и хирел. И спасение города было в его истории и смекалке.

Если раньше Львов был перевалочной базой для отдыхающих Моршина и Трускавца, приезжавших во Львов на экскурсии, а также для любителей Карпат, пересаживающихся с поездов на электрички до Славского, то теперь приезжали женщины из Польши во Львов делать аборты. Они приезжали целыми автобусами, снимали квартиры на пару дней и затем уезжали, не упустив случая скупить сигареты и водку.

Однако, этого было мало. Для создания настоящей индустрии туризма необходимо больше. Одним из первых мэров, провозгласивших концепцию города туристического, был Василь Куйбида. Именно с ним началась эпоха преобразования Львова промышленного во Львов туристический. В то время, наряду со старыми музеями стали появляться новые: музей пива, музей почты, совершенно в другом облике предстали музей «Арсенальный» и музей истории религии, который ранее был музеем атеизма.

Позже было мастерски обыграно историческое наследие Львова с созданием настоящей индустрии туризма. На древней площади Рынок в старинных зданиях и подвальчиках появилась масса маленьких и уютных кафе, ресторанов, в которых можно посидеть не только внутри, но и прямо на улице возле входа. Доморощенные гиды рассказывали о старинных зданиях правду и неправду. Эти истории имели успех. Появились небольшие бронзовые статуи исторических личностей, побывавших или родившихся во Львове, как бы зазывающих прохожих зайти в то или иное заведение, названное в честь этой личности.
Культовым сооружением, одним из символов города стало кафе "Крыивка", попасть в которое стало делом чести львовского туриста. В подвальном помещении создана атмосфера подпольных отрядов освободительного движения ОУН-УПА. А после того, как неподалеку от вокзала установили памятник Степану Бандере, то у туриста появился обязательный маршрут: Вокзал – памятник Бандере – "Крыивка".
Именно после "Крыивки" Львов получил ощутимый приток туристов. Во Львов теперь приезжают не только иностранцы за водкой и сигаретами, а и украинцы, чтобы полюбоваться на город и посидеть в кафешках на буквально любой вкус.

Например, есть и кафе с говорящим названием «Мазох», где посетителей могут отхлестать плеткой, а есть и мини-кафе с несколькими столиками.

Появилась потребность в квалифицированных поварах, и менее квалифицированных посудомойках, официантках, уборщицах, горничных. Среди мужского населения самой востребованной стала работа охранником, грузчиком в торговой точке, водителем маршрутки. Пользуются популярностью строительные специальности.

Благодаря инициативе городских властей Львов среди четырех городов Украины стал участником чемпионата Европы по футболу Евро-2012. При этом в городе был построен новый современный стадион «Арена-Львов» на 35 тыс. мест. Однако, до недавнего времени стадион стоял пустой. На нем играла только сборная Украины. Сейчас на "Арене-Львов" свои домашние матчи играют сразу две команды премьер-лиги. Одна из них - донецкий "Шахтер".

Однако, главная команда Львова – это "Карпаты". Начиная с 1992 г. клуб играл в высшей лиге Чемпионата Украины. Однако, и тогда, и сейчас "Карпатам" присуща стабильность. Одна из любимых песен фанатов львовского клуба – вот эта.
Львов-2016 – это город туризма, отелей, хостелов, ресторанов, кафе и фестивалей.

Город переживает туристический бум. В центре в дни праздников невозможно пройти, не зацепив плечами прохожих. Знаменитые узкие львовские улочки превращаются в антураж для уличных кафе.

Одним из прообразов развития нового Львова можно назвать рынок «Пивденный».
Торговый центр появился после обретения независимости Украины. Появился там, где не было ничего. В настоящее время он гордо называется Торгово-производственным комплексом. Это небольшой город. На его улицах несколько десятков крупных торговых центров, несколько гостиниц. Детские садики и аттракционы. Стоянки для автомобилей и небольшие предприятия, которые предоставляют услуги от нарезки стекла до ремонта квартир. Цветы и сувениры, детские игрушки и массажные кабинеты, оздоровительные комплексы и врачебные услуги, мебель, сантехника, автозапчасти и фурнитура. Имеются рестораны и кафе. Здесь, как в капле воды отражается город Львов, его настоящее и прошлое.

Здесь можно купить все: любую одежду, обувь, ювелирные украшения, аксессуары, товары для дома. Здесь можно снять комфортабельную недорогую гостиницу, развлечься с детьми. Практически нет торговых палаток. Все торговые точки сведены под крыши многоэтажных павильонов, сооруженных из стекла и бетона. Имеется своя церковь и своя охрана. Примерно так и развивается Львов. Город стал вот таким торговым комплексом с населением, обслуживающим туристов.

Минутка грусти

Львовский завод кинескопов – в начале 90-х на предприятии работало 11 тысяч человек. Ныне банкрот. В бывших корпусах завода – магазины и кафе. На стадионе завода – построили жилые дома.

Львовский автобусный завод – в 1988 г. построил 14,6 тыс. автобусов. Ныне выглядит так
Львовский завод телеграфной аппаратуры – в начале 90-х там работало 11 тыс. человек. Ныне – один из самых больших в городе торгово-офисных центров. Выглядит так
Львовский завод автопогрузчиков – до 1991 г. выпускал около 12 тыс. автопогрузчиков в год. Ныне территория застроена жилыми домами.

Завод Львовсельмаш – в 1984 г. запущен конвейер мощностью 20 тыс. машин в год. Ныне – банкрот. На территории одного из дочерних предприятий завода ныне складируют мусор. Одна из проходных выглядит так.
А сам завод служит площадкой для захватывающих роликов в YouTube
Невелик перечень предприятий, которые выжили и продолжают работать. Это, в основном, предприятия пищевой и ликеро-водочной промышленности. Исключение составляет завод «Искра», который продолжает выпускать электролампы. В результате гибели промышленных гигантов в львовские лидеры попали: хлебокомбинат, молокозавод и фирма «Рассвет», выпускающая кожаные изделия. Недавно концерн «Электрон» изготовил небольшую партию современных трамваев (2 шт.) и троллейбусов (2 шт.) для Львова. За чертой города открылось новое предприятие «Фуджикура» на 500 рабочих мест. На его открытие приезжал президент Украины. Жаль, что президенты не приезжали на закрытие предприятий Львова.

Справедливости ради отметим, что сегодня, на смену тяжелой промышленности – Львов стал сосредоточением IT-компаний. В сфере IT в городе работает около 12 тысяч человек, а оборот в сфере IT приравнивается к доходам областного бюджета. Много специалистов, как местных – выпускники Львовской политехники и ЛНУ Франко, так и много приезжих. Уровень заработков – значительно выше среднего, поскольку 90% заказов – зарубежные, а после обвала курса гривны это ощущается особо.

Вместо завершения

Сегодня Львов называют городом-праздником. Бесконечные дни пива, шоколада, джазовые фестивали, праздники ночи, дни города, праздники вышиванок, дни вина и сыра, которые организуются городскими властями, создают карнавальную атмосферу беззаботной гульбы и ярмарочного веселья.

Бесконечен список концертов, и эстрадных выступлений зачастую под открытым небом на различных площадках города. Центром бесконечных праздников и визитной карточкой города является площадь Рынок. Веселье поддерживается в парке им. Костюшко, парке Культуры, в концертных залах. На улицах старого Львова на каждом перекрестке поют и играют уличные артисты… Возле фонтана «Диана» каждый вечер танцуют танго, на глазах у прохожих.

По вечерам памятники старины получают художественную подсветку, дополняя бурлящую толпу туристов оригинальными феериями красок. На центральных улицах Львова можно услышать наряду с украинским, русским, польским языками - венгерский, английский, немецкий и другие. Огни рекламы, фейерверки, неожиданные музыкальные выступления самых разных жанров прямо на уличных тротуарах, продажа сувениров – все это означает, что ты идешь по древнему городу, вдыхаешь романтику различных эпох, прикасаешься к вечности. Осознавая это, становишься причастным к истории и к городу. Становишься навсегда неисправимым львовянином, даже если там не живешь.
За 25 лет город сильно изменился. Из серого делового промышленного и научного центра живущего для страны, город-труженик превратился в веселого бесшабашного гуляку, живущего для гостей. Напряженный труд обслуги скрыт под яркими карнавальными красками. Серые рабочие будни прошлого сменились праздничной и яркой суетой настоящего. Пожалуй, не изменился город в плане высшего образования. Все ВУЗы города как были, так и остались престижными. Конкурсы на поступление в них по-прежнему высоки. Самая талантливая молодежь по окончании ВУЗов стремится к трудоустройству заграницей. Остальные ищут себя, но чаще не находят и работают где придется. А город нашел себя. Жизнь в нем бурлит и манит огнями витрин и праздников.

Львов – открыт для мира. Город меняется, и меняются его жители. Нам повезло, что мы сейчас видим город таким, а не заброшенным и разрушенным, каким он был еще совсем недавно. Но, как же тяжело дались эти перемены. Львов – открыт для перемен.
Яна Смелик

Винницкие метаморфозы: Уголок Европы в украинском Подолье

1991 год, распад СССР. Над всей страной витает противоречивый дух надежды на будущее и тотальное разочарование в условиях жизни. В Украине начинаются «лихие 90-е» со своей безработицей, инфляцией и преступностью. Прошло уже 25 лет независимости, и многое изменилось. Что-то улучшилось, что-то, наоборот, вызывает ностальгию по прошедшим годам. Еще древнегреческий философ Гераклит подметил, что «все течет, все меняется», вот и города нашей страны не стояли на месте и неустанно преображались, иногда до полной неузнаваемости. Не стала исключением и Винница.
Винница, или, как ее называют «столица Подолья», раскинулась на берегах Южного Буга. Число жителей не большое и не маленькое, а в самый раз для такого себе города-середнячка – 370 тыс. По протяженности она занимает порядка 12 километров (из одного конца города в другой вполне реально пройти за час, чем и пользуются многие жители). И наконец, она находится недалеко от Киева, всего в 266 км, поэтому туристами она не обделена.

До распада СССР Винница была промышленным городом, она славилась пищевой, легкой, машиностроительной, металлообрабатывающей индустриями. Функционировали крупные заводы: электротехнический, шарикоподшипниковый, транспортных агрегатов, инструментальный. Многие из товаров экспортировались в другие страны.

Перед самым распадом СССР был построен завод «Аналог», который имел возможность выпускать аналоги зарубежного оборудования. С этой целью производственные цеха завода были оснащены технологическим оборудованием из Германии, Японии и Швейцарии. Сейчас завод (ООО «Сармат») приватизирован и выпускает разнообразные развлекательные аттракционы (колеса обозрения, американские горки, башни свободного падения, башни кругового обзора, экстремальные аттракционы, парковые аттракционы, детские и семейные аттракционы).

Перед распадом СССР Винница все еще оставалась советским городом. Лишь треть школ преподавала на украинском языке. На выборах были представлены две партии: коммунистическая и "Народный Рух". Большинство взяли коммунисты, однако уже тогда "руховцы" наращивали свое влияние в регионе, которое еще более усилилось после 1991 года.

Первые годы после распада сопровождались сокращением промышленного производства и обнищанием людей. Последовала череда разгосударствления, за десять первых лет независимости 786 объектов были закрыты или перешли в частную собственность. Среди них такие индустриальные гиганты, как «Терминал», подшипниковый завод, фабрика «Винничанка», обувная фабрика, пивзавод, мебельная фабрика, агрегатный завод, молочный завод и другие.

Успешно работает с 1994 года Казенное научно-производственное объединение «Форт» МВД Украины. Основной продукцией являются огнестрельное оружие и специальные средства для силовых структур, спортивное и охотничье оружие. Значительная часть произведенной продукции экспортируется в Перу, Казахстан и Румынию.
В 90-е жители Винницы были вынуждены массово уходить из предприятий на рынки. Что имело как негативные, так и позитивные последствия. С одной стороны, город заполонили центры стихийной торговли, с которыми вскоре начала ожесточенную борьбу мэрия. С другой, это дало толчок развитию малого бизнеса.

Кризис 90-х привел к сокращению дошкольных учреждений, за 10 лет независимости их число сократилось с 76 до 56. Вдобавок к безработице и задолженности по зарплатам в Виннице заметно увеличилось количество пенсионеров, которых тоже нужно было обеспечивать.

В начале нулевых началось «возрождение города». Иностранных бизнесменов привлекал потенциал и экономический климат города, поэтому заметно возросли инвестиции в производство. Особенно активно вкладывали в Винницу швейцарцы. Появились новые предприятия «Агран Фрут Украина», «Барлинек», строительный концерн «Подолье». Стал развиваться потребительский рынок товаров и услуг. Наметился рост банковской системы. В 2003 году стартовала застройка микрорайона «Подолье» - первого за независимые годы Украины примера комплексной застройки территории.
Медленно шло улучшение уровня жизни. Власти справились, хоть и со скандалами, а местами и с драками, со стихийными рынками. На их месте начали строительство торговых центров.

Увеличилось количество дневных образовательных учреждений. Также позитивным аспектом можно назвать развитие общественного транспорта в городе. Особенно это касается троллейбусов. С 1991 по 2002 гг. к 4 существующим добавились 9 новых маршрутов, а протяженность линий выросла с 62 км до 75 км. Аналогичные улучшения наблюдались и в трамвайной сети.
Стали восстанавливать уже имеющиеся и строить новые культовые сооружения. Так как Винница – город многонациональный (помимо украинцев и русских еще существенно представлены поляки и евреи), то здесь можно найти всевозможные сакральные задания. Кроме православных церквушек, есть костел капуцинов, греко-католическаю церковь и православный храм.
Сегодня Винница – маленький уютный город с большим количеством фонтанов и миловидных сквериков. Многие из туристов замечают, что нечто в ее внешнем убранстве напоминает Европу.

Без сомнения, визитной карточкой города является фонтан «Roshen», который был построен все лишь несколько лет назад, но именно он так и манит туристов со всей Украины и других стран.
Еще одной достопримечательностью города является центральный парк им. Горького. Он находится в самом центре (да, впрочем, все винницкие интересности стоит искать именно в центре), и там можно найти абсолютно все: уютные кафешки, милые аллейки, фонтан, стадион, планетарий, каток, аттракционы, концертный зал, площадку для скейтеров и даже мини-зоопарк. В общем, если у вас очень мало времени на исследование города, или просто не знаете, куда пойти, чтобы посмотреть Винницу, - прямиком идите в центральный парк и там найдете все, что душе угодно.
Вообще, Винница, как и другие города Украины, имеет свою неподражаемую атмосферу. Это особенно заметно тем, кто приезжает сюда из Киева. Выйдя вечером в центр города, вы увидите большое количество людей разных возрастов , которые неспешно прогуливаются по зеленым улочкам и уютным скверам. Дороги почти пустые, даже по центральной улице можно свободно перейти по переходу, не пропуская перед этим бесконечный поток машин. Многие гости и жители города отдыхают в кафешках и ресторанчиках, которых огромное количество и разнообразие. Тут тебе и итальянская, и мексиканская, и японская, и даже африканская кухня. Кто-то заманивает посетителей живой музыкой, а кто-то впечатляющих размеров библиотекой, которую можно изучить за чашечкой чая или кофе.
А если захотелось небольшого шопинга, то всегда на расстоянии от нескольких метров до нескольких километров вы найдете торговый центр, где представлен широкий выбор товаров. Начиная от продуктов питания, заканчивая сувенирами и элитными духами. Там же можно найти и боулинг, пиццерию и кинотеатр. В общем, все в лучших традициях общества потребления.
Пока еще в Виннице не наблюдается расслоение город для туристов и город для жителей. Эти две формы все еще в сросшемся состоянии. Приезжий в большинстве случаев видит город таким, какой он есть на самом деле. Со всеми его недостатками и достоинствами. Выйдя на улицу, причем в любом районе, вы в редких случаях услышите чистый украинский или русский язык, тут царит «суржик», но иногда он настолько интегрирован в повседневную речь, что его порой бывает сложно распознать, тем более, если вы находитесь в городе уже какое-то время. Винница – чистый город. Вы не увидите кучи мусора ни в одном из его уголков. Правда, нередко, красоту столицы Подолья портят расписанные «юными художниками граффити» лавочки и стены.
Единственное, что можно выделить, как чисто внутреннюю сторону города, так это две реформы, которые прошли несколько лет назад. Первая – транспортная, в результате которой существенно уменьшилось количество маршруток. Теперь основным средством передвижения для винничан являются трамваи (швейцарские, синие), троллейбусы и автобусы. Конечно, в этом есть свои плюсы и минусы. С одной стороны дороги города не сильно перегружены и поэтому на улицах значительно тише и воздух чище, с другой стороны, тот же автобус едет медленнее и ждать его приходится дольше, чем маршрутку.

Вторая реформа – медицинская. Местная власть значительно сократила число поликлиник. Суть ее состоит в том, что были выделены несколько уровней оказания медицинской помощи. Консультации врачей предоставляются в отдельно созданных амбулаториях первичной помощи. Если нужно лечение в стационаре — для этого имеются районные и областные больницы.
А вообще, Винница – это город деталей. Если будете внимательно смотреть по сторонам, то вы всегда откроете для себя что-то интересное и красивое. Будь то скромная фигура дамы с собачкой у входа в банк, или кованная скульптура музыканта в центре площади, или изящный указатель направлений, или даже разноцветные дома.

Сейчас Винница переживает очередную молодость, куда не глянь, везде что-то реставрируют, красят, сажают, строят. Появляются новые фонтаны, скверы, скульптуры. С каждым днем город становится все больше похож на Европу, в которую стремятся так много украинцев. Вот только уровень жизни винничан далек от европейского. А самый что ни на есть украинский.

Анастасия Митина

Василиса Егорова

Нетипичный Киев: Как изменилась столица за 25 лет независимости

За 25 лет независимости Киев расширил свои границы, оброс высотками и торговыми центрами. Здания когда-то крупнейших заводов заняли галереи и бутики. На столичном "Олимпийском" теперь не только играют в футбол, но и проводят шумные музыкальные фестивали, а на Майдане больше нет места веселью. Киев теперешний сильно отличается от Киева 1991 года. И вот почему.

Визитная карточка города

Киев большой город и визитных карточек у него разных хватает. Но главная из них, конечно же, Майдан Независимости – многострадальная центральная площадь Киева.

Одной из главных достопримечательностей столицы многие годы был фонтан на Майдане. Его построили в честь 1500-летия Киева, в 1982 году. На площади тогда установили целую вереницу фонтанов, центральной фигурой которых был 30-метровый круглый бассейн. В центре сооружения разместили большое медное кольцо с изображением герба СССР. От него расходились гранитные "лучи". Фонтан оставался безымянным до 83-го года. К 1 мая его украсили скульптурами трех девушек, которые символизировали Украину, Беларусь и Россию. Соответственно, самому фонтану дали название "Дружбы народов". Спустя два года скульптуры убрали, а на их место поставили массивную чашу. После этого фонтан в народе прозвали "Рулеткой". С тех пор Майдан стал одним из самых популярных мест для прогулок киевлян и гостей города. У "Рулетки" собиралась неформальная молодежь, работали фотографы, и даже иностранные гости восхищались этим сооружением. Зачастую именно на этом месте киевляне назначали друг другу встречи. Сейчас же это место больше ассоциируется с трагическими событиями 2014 года.
В 2001 году в ходе реконструкции Майдана фонтан убрали и больше на место не вернули. Спустя 8 лет пылившуюся на одном из столичных складов "Рулетку" выкупил предприниматель Иван Суслов. С тех пор отремонтированный фонтан украшает парк в селе Буки под Киевом.

Майдан также стал главным местом встречи единомышленников и, впоследствии, основной локацией для митингов. В 1990 году там проходили массовые акции протеста украинской молодежи, именуемые "Революцией на граните". 2 октября более 100 студентов установили палаточный городок и начали голодовку на Майдане Независимости. Протестующие перекрыли движение транспорта, окружили Верховную Раду и захватили корпуса Университета им. Шевченко. Студенты требовали не допустить подписание нового союзного договора, провести перевыборы в Верховный совет УРСР на многопартийной основе до весны 1991 г., вернуть на территорию УССР украинских солдат, национализировать имущество компартии Украины и отправить в отставку главу совета министров УССР В. Масола. В итоге часть требований активистов была выполнена, а "Революция на граните" сыграла решающую роль в становлении независимости Украины.

Менее чем через год, 24 августа 1991 года, Украина стала независимым государством. В этот день на Майдане собрались тысячи людей. Под зданием Киевского горсовета на Крещатике устроили митинг в честь поднятия украинского флага.
В новом тысячелетии гранит с Майдана сняли – выложенные камнем фонтаны демонтировали, под землей обустроили большой торговый центр, пешеходную зону замостили плиткой, а на самом видном месте поставили монумент – колонну с фигурой Берегини, который по сей день вызывает у горожан противоречивые чувства. Позднее были Оранжевая революция и Революция достоинства. На Майдане в непосредственной от него близости погибла Небесная сотня. Так место народных гуляний превратилось в мемориал.
В связи с этим главную новогоднюю елку столицы и прочие общегородские праздники теперь устраивают на Софийской площади. К слову – это еще одна визитная карточка города. Здесь расположен один из старейших храмов города, София Киевская, знаменитый памятник Богдану Хмельницкому и одна из самых больших пешеходных зон города, на которой, собственно, город и устраивает празднества. Спортивной визитной карточкой Киева является НСК "Олимпийский", который к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года превратили в современный многофункциональный комплекс. Духовной – Киево-Печерская лавра. За звание зеленой визитки соревнуются старый и новый ботанические сады. Первый известен своими магнолиями, второй – сиренью.
Сладкой визитной карточкой украинской столицы что 25 лет назад, что сейчас является пресловутый Киевский торт. К слову, существует две легенды создания этой знаменитой сладости. По одной из них торт появился в 1965 году как результат невнимательности кондитеров, забывших спрятать яичные белки для бисквита в холодильник. По второй версии, это изделие – творение 17-летней ученицы кондитера фабрики им. Карла Маркса Нади Черногор, придумавшей рецепт нового воздушно-орехового торта в 1956 году. По рассказам киевлян, Киевский торт мог спасти практически в любой ситуации. К примеру, приезжая в другой город на отдых, его брали с собой. По приезду торт вручали хозяевам снимаемого жилища, чтобы получить номер с лучшими условиями.

Все на той же кондитерской фабрике им. Карла Маркса (ныне – "Рошен") в 1984 году начали производить новый хит – конфеты "Киев вечерний". Куполоподобные конфеты с целым ядром фундука, политые шоколадной глазурью, быстро завоевали любовь киевлян и гостей города. С того времени они стали одним из символов столицы. Как и сейчас, в 91-м эти конфеты киевляне любили и дарили друг другу на праздники или преподносили в знак благодарности. Сладость остается уникальным изобретением киевских кондитеров, и по сей день радует сладкоежек своим вкусом. Единственное, что периодически меняется в этих конфетах – дизайн коробки. С теплом киевляне вспоминают и конфеты "Птичье молоко" и "Пьяная вишня", которые также производила кондитерская фабрика им. Карла Маркса.
Торговля победила промышленность

Киев в советские годы был крупным промышленным центром Украины. Помимо вышеупомянутой кондитерской фабрики им. Карла Маркса на Демеевке (с 1996 г. – "Рошен") в столице функционировали многие другие предприятия. Работать на больших заводах, таких как "Большевик", "Арсенал" и "Артем" было престижно и прибыльно. Сотрудники получали путевки на курорты и новенькое жилье, которое сами же строили после работы. Те, кто отработал на стройке больше часов, могли выбрать, какая именно квартира им достанется – вплоть до этажа и вида из окна. В советские времена большинство киевлян работали на военно-промышленный комплекс страны.

В 1991 году многие увольняются с госпредприятий и ищут работу в малых предприятиях, кооперативах и частных магазинах. Там людям значительно больше платили. "В горсовете профсоюзов у меня была зарплата рублей 150, наверное, люди за 200-300 рублей в месяц продолжали работать. А в кооперативе, или на моем новом месте зарплата была 1000-2000 рублей", - говорит нам свидетель тех времен.
После распада СССР многие киевские заводы и фабрики прекратили свое существование – оборудование распродавалось, а территории сдавались в аренду другим компаниям. К примеру, завод "Арсенал" до 1991 года занимался выпуском двух модификаций фотоаппарата "Киев". Позже производство фотоаппаратов уменьшилось до мелкооптовых партий из-за дороговизны и неконкурентоспособности. С 1994 года новое руководство завода "Арсенал" взяло курс на его постепенное закрытие. В 2006 году из части завода, где раньше производили пушки, решили сделать галерею. Сегодня "Мыстецкий Арсенал" является крупнейшей площадкой города для проведения культурных мероприятий. Здесь в разные годы проводили "Гогольфест", Киевскую биеннале современного искусства, Ukrainian fashion week и другие масштабные мероприятия. Ежегодно в "Арсенале" проходит главный книжный фестиваль столицы, фестивали традиционных культур и современного искусства.

Одним из киевских заводов, который тогда "выжил" и по сей день производит продукцию, является "Стройдормаш" на Куреневке. "Киевмлын" тоже успешно пережил 90-е, в те годы на предприятии даже обновили оборудование.
От когда-то великого и могучего завода "Большевик" сегодня осталась лишь малая часть. Изначально предприятие планировали вынести за черту города как "экологически вредное" производство. Однако в 2006 завод передали из Фонда госимущества в управление Минпромполитики и его территории стали "легкопродаваемыми". Естественно, бизнесмены этим воспользовались. В наше время на месте некогда крупнейшего завода в Киеве находится огромный торгово-развлекательный центр с магазинами, ресторанами, боулингом, кинотеатром и гостиницей. Под ТРЦ было продано около 55% площадей завода, оставшаяся часть в основном сдается под офисы. В 2015 торговый центр сменил название в рамках Закона о декоммунизации и стал не "Большевиком", а "Космополитом". В нескольких оставшихся от завода цехах изготавливают оборудование, предназначенное для производства резинотехнических изделий, биотоплива, транспортных лент по изготовлению линолеума, композиционные полимерные материалы и т.д.

Сегодня по Киеву уровень занятости заметно выше, чем в остальной Украине (61,7% против 55,6%). Но, как видим из таблицы, больше всего горожан трудятся в сфере услуг, а не производства. Заметный отпечаток накладывает и то, что Киев – город университетов. Множество горожан посвящают себе работе на поприще образования и немало трудятся в науке. И лишь более 100 тысяч жителей Киева заняты в промышленности. В пятерку самых популярных сфер для трудоустройства входит и государственное управление – статус столицы обеспечивает Киеву массу рабочих мест для самых разных чиновников.

Занятость киевлян по сферам (в тысячах человек) по данным Госстата на конец 2015 года.

349 – торговля

125 – профессиональная, научная и техническая деятельность

120,1 – образование

110,4 – промышленность

105,5 – государственное управление

83,6 – информация и телекоммуникации

77,2 – финансы и страхование

67 – здравоохранение

65,2 – транспорт, почта, курьерские службы

61,8 – административное и вспомогательное обслуживание

53,3 – операции с недвижимостью

51,1 – строительство

32,7 – отельный и ресторанный бизнес

26,3 – искусство, спорт, развлечения и досуг

26,1 – другие виды деятельности

3,5 – сельское хозяйство

Стоит также вспомнить о том, что интернет, без которого теперь трудно обойтись на рабочем месте, дошел до Киева ровно 25 лет назад и является ровесником независимости. Так, в 1991 году на столичных телефонно-телеграфных станциях впервые появился доступ к электронной почте.
Киев - центр развлечений

Киев всегда славился своими футбольными достижениями. 13-кратные чемпионы СССР, 15-кратные чемпионы Украины, обладатели суперкубка УЕФА. Трое игроков титулованного столичного футбольного клуба «Динамо» – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко в разные годы стали обладателями престижной футбольной награды "Золотой мяч".

Своих самых серьезных успехов киевское "Динамо" добивалось на крупнейшем стадионе города – "Олимпийском". В 1961 году, когда столичный клуб впервые стал чемпионом СССР, он назывался Центральным стадионом имени Никиты Хрущева. История спорткомплекса началась еще в 1923 году. Тогда на ровной площадке рядом с улицей Красноармейской (с 2014 – Большая Васильковская) организовали так называемый "Красный стадион". По сути это было временное сооружение, но на его территории состоялось немало матчей топовых команд столицы того времени.
В 1990-1991 годах в жизни лучшей киевской команды произошли большие перемены – многие ветераны перешли в иностранные футбольные клубы. Тогда команду покинуло 11 игроков. В 1991 году легендарный тренер чемпионов Валерий Лобановский также уходит из киевского "Динамо". Через 6 лет Лобановский вернулся, под его руководством команда продолжала показывать блестящие результаты вплоть до смерти Валерия Васильевича в 2002 году. Сегодня, к сожалению, подвиги столичной команды остались в истории. По сей день Лобановского называют самым успешным тренером клуба. Его имя присвоили стадиону "Динамо" на улице Михаила Грушевского.

Многое изменилось в городе в индустрии развлечений. В начале 90-х киевляне отдыхали довольно скромно – на праздники ходили друг к другу в гости, выбирались в центр города, чтобы прогуляться, пойти в кафе или в театр. Сегодня же найти себе развлечение можно днем и ночью в любой день недели - с опциями для отдыха в Киеве особых проблем нет. В столице организуют все, что душе угодно, от камерных вечеринок до стадионных концертов и многодневных фестивалей, от музейных выставок до народных гуляний на всех больших площадях. К примеру, одних только музеев в Киеве на сегодня (по данным Википедии) 120 – от классических исторических, мемориальных и художественных, до таких экзотических, как Музей ненужных вещей, Музей воды или Музей истории канализации. Количество театров в столице превышает три десятка. Это не считая полупрофессиональных и любительских трупп, которые дают представления в самых разных залах. Концертных площадок великое множество – от крошечных сцен в пабах и ресторанах, до многотысячных арен (к примеру, НСК "Олимпийский" во время концертов может вмещать до 100 000 зрителей).
В каждом районе Киева есть кинотеатры, рестораны, пабы, в некоторых – клубы, арт-пространства. При этом, многие заведения принимают посетителей круглосуточно. Вскоре же в городе появится новый эпицентр веселья – столичная власть планирует сделать из Гидропарка "Украинский Диснейленд".

Хватает в городе и спортивных зрелищ – соответствующая инфраструктура развита в Киеве лучше, чем где бы то ни было еще в стране. Крупные футбольные матчи проходят на уже упомянутом "Олимпийском", с горем пополам, но все же существует хоккей, а вот стать хозяином баскетбольного Чемпионата Европы в 2015 году городу помешала разразившаяся война на востоке. Зимой прямо в черте города на территории Протасова яра открывается небольшой горнолыжный курорт. С момента избрания мэром столицы Виталия Кличко городские власти начали активно говорить о развитии велосипедной инфраструктуры. Даже сам градоначальник показательно пересел на электровелосипед. Пока все заметные работы ограничиваются открытием велопарковок и велопрокатов – со специальными дорожками для двухколесного транспорта по-прежнему не так все радужно.
Не курорт, но туризм растет из года в год

Несмотря на статус промышленного центра, Киев всегда был значимым культурным и туристическим центром. Самые популярные локации в Киеве 1991 года – Крещатик, Киево-Печерская Лавра и Андреевский спуск. Именно там стремились побывать туристы и там же любили отдыхать киевляне.
В центре внимания также были Зоопарк и Гидропарк. Примечательно, что в 90-х Гидропарк был действительно любим киевлянами. Тогда на его территории находилось всего пару заведений, в частности, построенный в 1967 году ресторан "Млын". Гидропарк 1991-го года славился своими пляжами и аттракционами – туда съезжалась отдохнуть вся столица. Популярным развлечением также были прогулки на корабликах по Днепру.
Лидировал в списке обязательных для мест для прогулок Майдан Независимости (в сов. времена – площадь Октябрьской революции). Снимок в этом месте был обязательным пунктом для всех. Эта традиция сыграла на руку фотографам, которые там подрабатывали.

В 1991 году в Киеве функционировало всего пять экскурсионных пунктов. Четыре из них организовывали туристические прогулки по городу на автобусах, один использовал в этих целях кораблики, которые отправлялись от Почтовой площади. Гости столицы могли остановиться в одной из 26 существующих в то время гостиниц.
Сейчас Киев – город так же далеко не курортный, но туризм в столице постепенно растет. Свой вклад в это внесли Евровидение 2004 года и Чемпионат Европы по футболу 2012, которые принимал город. Тогда волей-неволей в Киеве оказалось множество любителей поп-музыки и спорта (особенно шведских болельщиков – здесь находилась их база). В итоге украинская столица зарекомендовала себя как внешне привлекательный за счет сохранившейся вопреки всему старины город с недорогими (по европейским меркам) ресторанами и гостиницами.

Чтобы обойти центр и просто осмотреть снаружи все достопримечательности, приезжему человеку одного дня определенно не хватит, да и в уик-энд вписаться вряд ли получится. Чтобы упростить туристам задачу, в городе начали появляться агентства и частные лица, которые проводят разнообразные экскурсии. Причем это не только традиционный sightseeing, но и маршруты по дворикам, сохранившим дух города, более отдаленным улочкам и множество тематических экскурсий.
В последнее время в городе стали все чаще задумываться о навигации, которая была бы удобна для туристов, не владеющих русским или украинским языком. Даже в патрульную полицию города стараются набирать людей, которые могут связать несколько слов по-английски. Инициатива замечательная, потому что полицейский по определению должен быть человеком, который может оказать помощь в любой момент. Но, как показывают эксперименты тех же киевлян, пока уровень владения английским в рядах патрульных прихрамывает.

Сфера услуг растет как на дрожжах

Когда говоришь о Киеве, многие иногородцы вспоминают "киевскую перепичку". Она возникла как раз в начале 90-х. Точнее, появилась она еще в начале 80-х, а вот сам бренд сформировался лишь через 10 лет. За сосиской в дрожжевом тесте, обжаренной во фритюре, до сих пор выстраиваются очереди. По словам сотрудников первого киевского фастфуда, секрет их успеха – в неизменной рецептуре. Единственное, что с тех времен пережило изменения – цена сосиски. Изначально она стоила 22 копейки, сейчас – 8 гривен.

Главная улица Киева и в 90-е была знаменита разными заведениями. В кафе и ресторанчиках предлагали простые и недорогие блюда – бутерброды, солянку, салат "Оливье" и т.д. Наиболее распространенными были сосисочные, пельменные и вареничные. А еще "в тренде" были кафе, в которых можно было выпить теплого молока, поесть мороженого или фруктов со взбитыми сливками.
Возле ЦУМа на Крещатике находилась Центральная вареничная - подобных заведений в центре города было немало, но именно это было самым популярным. На вывеске кафе был изображен казак, которому в рот периодически залетал вареник. Существует версия, что эта механическая реклама стала первой в Киеве. Приезжая в столицу, туристы приходили в это заведение, чтобы отведать украинских вареников.

Поесть свежих пирожков и выпить травяного чаю, как и сегодня, можно было в "Ярославе" недалеко от метро "Золотые ворота". Киевляне с теплом вспоминают и про кафе "Львовская брама" с вкусными десертами и разнообразными коктейлями. К слову, в честь этого легендарного заведения и была названа недостроенная станция столичного метро.

В 1991-м, по мнению многих горожан, можно было отведать самого вкусного в мире мороженого в кафе в "Пассаже". Заведение и вправду было уникальным, ведь первым в городе начало использовать итальянскую технологию приготовления мороженого. Розовые стены, клетки с попугайчиками – там всегда царила теплая атмосфера. А выбор того самого пресловутого мороженого был действительно огромен – банановое, шоколадное, ореховое, фисташковое, с черной смородиной, клубникой, курагой – все это продавалось в полюбившемся киевлянам кафе на Крещатике. Поесть можно было прямо на месте (если повезет найти свободной столик) или взять мороженое "с собой". При желании его фасовали в баночки любого объема. Нынче на месте "Вечернего Киева" расположен магазин известного мирового бренда Louis Vuitton, но горожане до сих пор ностальгируют по тому кафе из прошлого и неповторимому мороженому.
Еще одним легендарным кафе с мороженым был "Пингвин" на Фрунзе. Его построили в 1972 году специально к приезду в Киев президента Никсона. Заведение пытались сделать как можно более похожим на американское «бистро». Никсон в кафе так и не попал, но жителям столицы оно явно пришлось по вкусу. Туда наведывались все. В "Пингвин" приходили "поворковать" парочки, родители приводили детей поесть мороженого, студенты забегали на пельмени, а ближе к вечеру в кафе собирались любители выпить чего покрепче.

Самые модные магазины находились на том же Крещатике. Здесь всегда было людно хотя бы из-за количества фирменных магазинов, которые сосредоточились в этом месте. Именно на киевский Крещатик приезжали люди из разных уголков Украины, чтобы купить желанную вещь или косметику, естественно, выстояв за ней в приличной очереди.
К слову, вещами в те времена особо не перебирали. Брали то, что более-менее симпатичное и стоит не слишком дорого. А если еще и заграничного производства – разметали вмиг. "Как-то еду в трамвае по Подолу, смотрю – очередь возле обувного, значит, привезли что-то. Выстояла я в этой очереди часа два, а когда зашла в магазин, оказалось, что мне по размеру подходят единственные туфли – жутко неудобные, да еще и красного цвета, который я ненавижу. Но я все же их купила, выбора то не было", - поделилась воспоминаниями киевлянка Ирина.

Первыми о грядущем пополнении товара в магазинах узнавали родственники и друзья продавцов – они то и отхватывали самое лучшее, заняв первые места в очередях.

Напротив Бессарабки находился шикарный на то время двухэтажный магазин "Болгарская роза", где можно было купить настоящие французские духи и тушь.

Но в начале 90-х вещи стали продавать не только в магазинах. На больших площадях начали обустраивать вещевые рынки. На территории НСК "Олимпийский" (ранее – Республиканский стадион) тогда находился один из них. Набирал популярность существующий и доныне рынок "Троещина".

После того, как Украина стала независимой, в Киеве начал развиваться малый бизнес – стали открываться комиссионки, коммерческие магазины и киоски. Также одежду активно привозили из-за границы и продавали "с рук". "Так как у меня была нормальная зарплата, мне было классно. Купила себе отличные кожаные туфли, сшитые кооператорами, накупила одежды местных умельцев, и из Польши друг привозил. Косметика, часы Сейко, духи – после длительного периода дефицита и отсутствия нормальных вещей – это был рай", - рассказала нам киевлянка Светлана.

Сфера услуг, пожалуй, единственная в Киеве, рост которой было видно невооруженным глазом все годы независимости. Несмотря на открытие к 2016 году в городе большого количества крупных торговых центров с развлечениями, бутиками и фудкортами, подобные заведения продолжают расти, как грибы после дождя. Если где-то сносят старинный дом или ограждают даже самый маленький клочок земли, киевляне первым делом думают, что вскоре здесь появится очередной ТЦ. С подобными стройками воюют. Свежий прецедент - якобы "укрепление грунтов" на кругу, что на выходе из станции метро "Героев Днепра". Местные жители уверены, что окончится оно открытием нового торгового центра и пытаются помешать этому, в том числе с помощью петиций в Киевский городской совет.
В 90-х на кругу Героев Днепра еще не было ни базара, ни мафов
Процветает в столице и рынок недорогой одежды – вещевые базары на Лесном, Шулявке и Троещине никуда не деваются еще с 90-х, в любом районе города можно найти магазины ношенной одежды. И если в центре "секонды" прячутся по дворикам и переулочкам, то в спальных районах они на виду. А блошиный рынок на станции метро "Лесная" и вовсе был признан лучшим среди подобных в Европе по версии американского журнала Vogue.

В последние годы в городе открылось сразу несколько нетипичных магазинов секонд-хенда. Сюда приносят свои вещи знаменитые и не очень горожане, которые хотят освободить свои шкафы. Кроме того, в городе открылось множество дизайнерских шоурумов и корнеров, в котором продают свои вещи украинские дизайнеры. Проводятся даже специальные ярмарки, участниками которых могут быть исключительно отечественные производители.

Ресторанный бизнес в последние три года чувствует себя не так вольготно, как до войны, но все же продолжает держаться на плаву. Заведений общепита в Киеве очень много – на любой вкус и кошелек. Причем самыми недорогими почему-то оказываются столовые при госучреждениях. По-прежнему популярны в городе пиццерии, суши-бары и пабы. Найти подобный ресторан, как и фаст-фуд, в любом районе города не составит никакого труда.
Из более свежих тенденций – любовь киевлян к уличной еде. Чебуреки и беляши, над которыми посмеивались в 90-е, потому что делали их тогда действительно из продуктов сомнительного качества, нынче одни из самых популярных угощений на фестивалях уличной еды. В моду вошли также ближневосточные блюда, которые можно продавать с рук – шаурма, фалафели, хумус, бейгели, а также дальневосточные – лапша, приготовленная в воке, например. При этом при всем вполне уверенно чувствует себя и знаменитая киевская перепичка возле метро "Театральная". По качеству эти сосиски в тесте и пирожки, конечно, здорово уступают модным уличным блюдам, но при этом обладают высоким статусом символа города. Примерно, как киевский торт или киевская котлета. Вот только попробовать перепичку можно и правда только в Киеве.

Два языка хорошо, но три - лучше

После провозглашения независимости Украины киевляне проявили инициативу в переименовании ряда улиц и главной площади города. Тогда и возникло действующее название Майдана Независимости, который во времена СССР был площадью Октябрьской революции. "Прошлись" тогда и по улицам Октябрьской революции, Героев революции и Жданова. Горожане назвали их Институтская, Тресвятительская и Сагайдачного. Тогда киевляне начали самостоятельно менять таблички на домах и принципиально писали на конвертах новые названия улиц.

При этом, преимущественная часть горожан продолжала общаться на русском языке. Со временем государственный язык начнут внедрять в жизнь киевлян интенсивней – на нем будет вестись документация и проводиться занятия в учебных заведениях. Тех, у кого было "туговато" с украинским, отправляли на специальные курсы.

Вопреки распространенному мнению, что Киев – русскоязычный город, украинский язык звучит здесь повсеместно. Нередко это суржик, но встречаются и всевозможные диалекты, а также вполне литературная речь. К примеру, кассиры в супермаркетах чаще всего общаются, употребляя преимущественно украинскую лексику. А литературная речь чаще всего звучит около столичных университетов. И чем престижнее учебное заведение, тем больше его студентов используют в повседневном общении украинский язык. Внесла свой вклад в языковую картину Киева и Революция достоинства. После ее окончания немало горожан окончательно перешли на украинский язык.

На метро Театральная бюст Ленина заменили шикарным 3-D панно
А вот иностранцу в Киеве найти англоговорящего киевлянина будет не так-то просто, хотя в столице встретить человека, который может хотя бы пару слов связать по-английски, проще, чем в других городах Украины. Детей в школах обучают преимущественно на украинском, но родители стараются делать упор на изучение иностранных языков. Что логично, ведь специалисту со знанием того же английского практически в любой сфере платят больше, чем его коллеге такого же профессионального уровня, не владеющему иностранными языками. Впрочем, стоит отметить, что в столице функционирует около десятка школ с русским языком обучения.

Город рекламы и высоток

С момента обретения Украиной независимости Киев изменился очень сильно, и далеко не всегда в лучшую сторону. Застройка города почти все это время велась хаотично, сохранить исторический облик города не пытался практически никто. Немало старинных зданий в центре погибли из-за того, что стояли на дорогой земле, которая приносит гораздо больше прибыли, если на ней стоит бизнес-центр, ресторан, магазин, а то и вовсе целый жилой комплекс. Так появились многоэтажки на днепровских кручах, "ростом" существенно выше лаврской колокольни, которая всегда служила ориентиром – выше здания строить было нельзя. Так появился знаменитый дом-монстр на Нижнем Валу, что на Подоле. Девелопер сначала разработал проект, который даже в чем-то пытался подражать стилю и этажности застройки старинного района, а потом плюнул и надстроил несколько этажей. Сейчас городские власти предпринимают попытки заставить недобросовестного предпринимателя разобрать лишние этажи, но воз и ныне там.
Более угрожающая ситуация сложилась с домом на улице Гончара, 17-23. Высотку возводят прямо посреди охранной зоны ансамбля сооружений собора Святой Софии, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за лишних этажей этого дома центр Киева едва было не лишился этого статуса.

Подобные скандальные стройки в городе происходят повсеместно. Чего только стоит история с попыткой воткнуть нечто (предположительно торговый центр) возле развязки на Осокорках. Зеленый забор появлялся на улице Серафимовича неоднократно. Его сносили, жгли, били охрану, а он все возвращался. В итоге решением городских властей на месте предполагаемой стройки высадили сквер, но и его кто-то полностью уничтожил.

Из более свежих примеров – стройка на выходе из станции метро "Героев Днепра", которую сначала выдавали за работы по укреплению грунта. Затем на месте появилась строительная техника и был выставлен проект еще одного будущего торгового центра. Так что до порядка и прозрачных правил игры в плане застройки Киеву еще очень и очень далеко.
К слову, в этом году должны достроить здание, которое станет самым высоким в Киеве. Возле Центрального ЗАГСа на проспекте Победы возводят многофункциональный комплекс "Sky towers". Он будет состоять из трех башен в 47, 34 и 2 этажа. В небоскребе, высота которого составит 210 метров, разместятся офисы, банк и пятизвездочная гостиница. Пока самым высоким зданием столицы считается жилой дом по адресу: Кловский спуск, 7. Этот небоскреб состоит из 48-этажного жилого комплекса и 18-этажного офисного центра. Высота гиганта – 162, 6 метров.

А в 1991 году в этом рейтинге лидировало нынешнее помещение Министерства транспорта – на то время одно из высочайших зданий страны. 120-метровое здание построили еще в 1986 году как "Вычислительный центр Аэрофлота". Так как рабочие не имели ни достаточного опыта, ни необходимых материалов, строительство первого киевского небоскреба не увенчалось успехом. В итоге здание на долгие годы было выведено из строя. Из-за некачественных работ в недавно построенной высотке инженерные коммуникации – линии связи, водо-, тепло- и энергоснабжения и вентиляция были непригодными. В 2003 году здание было передано Министерству транспорта Украины. Тогда его практически строили заново – от старого сооружения оставили только несущий каркас.
До середины 90-х годов на территории Киева невозможно было построить здание там, где оно не предусматривалось. Существовали генеральные планы застройки города и нарушать их никто не решался. Позже начнется период так называемого "архитектурного хулиганства", о некоторых случаях которого упоминалось выше.

В 1991 году столица сохранила облик старинного, зеленого города, гордостью которого являлось обилие деревьев и клумб. Тогда чтобы срубить хотя бы одного дерево, нужно было получить специальное разрешение. Никаких бизнес- и торговых центров, хаотически припаркованных автомобилей и обилия броской, неуместной рекламы. Эти времена давно и безвозвратно ушли.
Как меняется город?

Новые районы. Жилая часть Киева продолжает расширяться. Та же заложенная в 1981 году Троещина за 25 лет независимости успела превратиться из места, куда отваживались переезжать, только если "жизнь давала трещину", в крупнейший жилой массив столицы. Да, ее во многом заселили приезжие из других регионов Украины, но они же и превратили район в довольно благополучное и в целом вполне комфортное для жизни место.
Примерно так же обстоят дела с троицей Позняки-Осокорки-Харьковский в Дарницком районе, которые начали застраивать в позднесоветские годы. Кризисное время после развала СССР остановило работы по возведению здесь типового жилья и фактически в жилые массивы эти районы превратились уже в эпоху независимости. На сломе эпох земля, по большому счету, пустовала – частные дома отселили, а высотки возводить было не за что. Сейчас этот участок Киева застраивается современным жильем в рекордные сроки. Но есть и недостаток – киевляне далеко не всегда довольны внешним видом жилых небоскребов по 20 с лишним этажей каждый. Районы даже сравнивают с Шанхаем, который застраивается схожим по высотности и плотности размещения зданий образом.

Новые дороги. Немного лучше дело на сегодня обстоит с дорогами. У города появились деньги на ремонт основных магистралей и вот уже второй год подряд летом сразу по несколько улиц частично перекрывают для того, чтобы снять разбитый асфальт и положить на его место новое, более современное и долговечное покрытие. Так, совсем недавно завершили приводить в порядок бульвар Шевченко, а на Святошино в прошлом году отремонтировали путепровод. С начала же предстоящей осени часть улиц в центре перекроют для ремонта аж до следующего лета. Водителей просят потерпеть временные неудобства (из-за ремонтов полосы движения приходится перекрывать), а взамен обещают положить такое дорожное покрытие, которое ближайшей весной не сойдет вместе со снегом. Отметим, что часть дорог, к реконструкции которых приступили в этом году, стояли нетронутыми еще с момента их строительства.

Транспорт. А вот с транспортом, который ездит по этим самым дорогам, разобраться за 25 лет городским властям не удалось. Сейчас главным (если судить по количеству единиц подвижного состава) видом транспорта в столице являются маршрутки. С одной стороны, это удобно – они "прошивают" город во всех мыслимых и немыслимых направлениях и помогают добраться куда угодно. С другой – сами машины, которые ходят по маршрутам, пребывают в плачевном состоянии, а качество сервиса оставляет желать лучшего. К тому же засилье маршруток перегружает столичные дороги, чем способствует усугублению проблемы пробок в часы пик.

В 1991 основными видами транспорта в столице были троллейбус, трамвай и метро. В наше время маршрутки практически вытеснили наземный общественный транспорт. Городские власти планируют вернуть автобусы и троллейбусы на первое место и полностью отказаться от маршруток. Для этого Киев постепенно закупает комфортный и вместительный транспорт. Город сейчас активно пытается отвоевать пространство на дорогах для общественного транспорта. К разработке оптимальных схем движения автобусов, троллейбусов и трамваев привлекли Всемирный банк.

25 лет назад в столичной подземке насчитывалось 33 станции. Сегодня в столице функционирует 52 станции метро и это – далеко не предел. В планах горадминистрации строительство ветки метро на жилмассив Виноградарь. Хотя больше всего ждут прихода подземки все же на Троещине. И все никак не дождутся – за годы независимости в столице построили с нуля "зеленую" Сырецко-Печерскую линию, теперь, вот, планируют ветку вглубь Подольского района. Троещине пока остаются только забитые транспортом мосты.

Кстати, о мостах. С ростом количества киевлян, живущих на левом берегу Днепра, в столице стало катастрофически не хватать автомобильных переездов через реку. К примеру, затяжной ремонт Южного моста, который ведется еще с зимы, создает ощутимые неудобства тем, кто ездит на работу на правый берег. А Подольско-Воскресенский переход, который должен был бы хотя бы частично решить проблему, все так же стоит недостроенным. Правда, недавно помочь с его завершением пообещали немцы. Если все сложится, лет через 5 этот мост запустят в эксплуатацию.

* * *

А пока Киев продолжает постепенно расти и расширяться, оставаясь одним из немногих населенных пунктов страны, количество жителей которых увеличивается. В последние годы в столице прибавилось жителей из регионов, где ведутся боевые действия – Донецкой и Луганской областей. Также в Киев продолжает прибывать на учебу молодежь из всех уголков страны. Нынешние власти декларируют свое намерение сделать мегаполис удобным для всех – теплым зимой, зеленым летом, красивым в любое время года и суток. В ближайших планах городской администрации избавиться от засилия внешней рекламы, снести все МАФы, упорядочить трафик и успешно войти в ближайший отопительный сезон. В общем, все как всегда – город продолжает жить своей жизнью, изредка прерываясь на праздники. А киевляне продолжают всем сердцем любить родные улицы, каждый день болезненно переживать каждую их утрату и искренне радоваться малейшим улучшениям. И изо всех сил бороться за то, чтобы у Киева не отобрали остатки души.
Алена ГолубевА

Независимость Славутича: Как живет самый молодой город Украины

Решение о строительстве Славутича - нового города в Украине, было принято Советом министров СССР 14 октября 1986 года. Через полгода после одной из самых страшных в истории человечества техногенных катастроф 26 апреля на Чернобыльской АЭС.

Это был настоящий ад, только так об этом теперь говорят те, кто пережил катастрофу.

Действительно ад. С Чернобыльской АЭС после катастрофы уехало все руководство, из пятитысячного коллектива на станции осталось 500 человек.

Первый мэр Славутича, избиравшийся горожанами шесть сроков подряд (мэр с 1990 по 2015 год), Владимир Удовиченко теперь вспоминает, как он, 37-летний перспективный инженер рискнул, взвалил на себя ношу и принял должность парторга на ЧАЭС.

На историческом заседании Совмина в 1986-м было принято решение возобновить работу трех уцелевших после катастрофы блоков АЭС. Встал вопрос – где жить коллективу станции? Припять и Чернобыль были признаны непригодными для жизни. Постановили строить новый город, Славутич, около ЧАЭС.

- Изучили карту радиационного загрязнения. И с учетом всех вариантов решили идти в сторону Черниговской обл. Там железная дорога есть и главное - Черниговская область была менее всего загрязнена. Вокруг Славутича только одно село было отселено. Сначала хотели на берегу Днепра, чтобы как Припять, но там нужно было сделать много намывных работ. Решили отступить на 12 км в лес, железнодорожная станция Нерафа. Тут и начали строительство, - вспоминает Удовиченко.
Спрашиваю, как ему удавалось после аварии уговаривать физиков-ядерщиков, «золотой фонд» высоковостребованных и прилично обеспеченных специалистов переезжать поближе к аду поставарийной Чернобыльской АЭС?

- Неужели квартирами в Славутиче соблазняли, льготами?

Он смотрит на меня, почти с сочувствием:

- Они ученые…, - подбирает слова. - Вот авария когда была, заместитель главного инженера он же не поверил, что это крышка весом две тысячи тонн почти, что ее вырвало и она стоит (показывает жестом перпендикулярно), пошел посмотреть… Умер в больнице в Москве.

Владимир Петрович сосредоточенно смотрит в стол, и видно ему очень трудно об этом говорить, вспоминать.
Славутич, 1991 год

К моменту развала Советского Союза Славутич был уже построен от проекта наполовину. На 30 тысяч населения, хотя изначально планировалось как минимум вдвое больше. Удовиченко сейчас вспоминает, что первые трудности с финансированием строительства возникли еще в 1988 году, после землетрясения в Спитаки. Туда были брошены основные ресурсы, внимание к стройке нового города поубавилось. А в 91-м и вовсе «приплыли»: не только финансирование остановилось, стали разъезжаться по домам строители из восьми союзных республик, участвовавших в постройке.

«Из Совмина Азербайджана пришла категорического тона телеграмма: всех людей отзываем и просим больше не беспокоить (оставались незаконченными два жилых дома, четыре коттеджа и детский сад). То же самое на эстонском квартале – ни людей, ни строительных материалов», - вспоминает Удовиченко.
Тогда город спасла Чернобыльская станция, она взяла на себя около 85% городского бюджета. По «кровеносным сосудам» ЧАЭС потекли отчисления от прибыли во все сферы – на строительство, на «социалку». Даже оплату коммунальных услуг и коммунальные службы города и те «тащила» на себя станция. На оплату коммунальных услуг населением смотрели тогда сквозь пальцы.

Славутчане вспоминают, что страшный для всей страны год тотального дефицита, очередей за всем самым необходимым, для горожан прошел легче. Город был отнесен к четвертой зоне повышенного радиационного контроля, а это давало целый пакет соцльгот. В столовой на ЧАЭС сотрудников неплохо кормили, а в городе помимо живых денег многое можно было приобрести за чеки, которые выдавали на АЭС.

В Славутиче уже тогда жили 20,9 тыс. человек. Причем, людей в возрасте старше 50 лет было не более 1,2 тыс. человек, а старше 70 лет – всего лишь 209 человек. К 1991 году в городе уже успели сыграть первую свадьбу – 26 сентября 1987 года поженились слесарь-трубоукладчик Юрий Балан и инженер отдела работы треста «Подзембуд» София Лысенко. Свадьба была безалкогольной, молодоженам сразу дали в Славутиче двухкомнатную квартиру. В славутичинском роддоме давно родится первый новорожденный – 29 апреля 1989 года Алексей Буря. За 1991 год в роддоме города родилось уже 469 детей.

В городе уже был железнодорожный вокзал, родильный дом, два физкультурно-оздоровительных комплекса, 6 детских садов. 13 кварталов, получившие названия городов, участвовавших в постройке, были и их маленькими архитектурными копиями. Кварталы Бакинский, Белгородский, Вильнюсский, Добрынинский, Ереванский, Киевский, Ленинградский, Московский, Печерский, Рижский, Таллиннский, Тбилисский, Черниговский. В Ереванском квартале, например, дома из туфа, камня вулканического происхождения, имеющего розоватый оттенок. Все, как в столице Армении, которую из-за туфа называют «розовым городом». Рижские панели для домов в Прибалтийском квартале привозились с окнами, в которых уже были стекла. А на стенах Вильнюсского детского сада были развешаны знаменитые прибалтийские гобелены.
Кварталы радиально расположены вокруг центральной площади. Праздничной, белой со зданиями, облицованными инкерманским камнем. На площади киноконцертный зал, универмаг «Минск», который строили сотрудники Белорусской ТЭЦ. Гастроном светлый, с новыми витринами и цветным охлажденным желе в вазочках. На улице, на площади открытое кафе с видом на проспект Дружбы народов. Уже тогда работал ресторан, ночной клуб.

Интересно, что Славутич был едва ли не единственным городом, в котором не было памятника Ильичу. Не только Ленину, вообще не было никаких памятников коммунизму, символично оставшихся за колючей решеткой городов 30-км загрязненной радиацией зоны. На главном монументе в центре города поставили его символ – Белый ангел. На улицах города прелестные статуэтки – мама с детьми, косули, ереванский крест.

Сразу же были красивые украшения на домах и знаменитые фонари, которые в городе почему-то до сих пор называют «фонарями Церетели».

Из Киева в 1991-м в Славутич еще ходила «ракета» по Днепру – на ней с особенным комфортом можно было добраться.
Славутич, 2016 год

25 лет спустя «ракета» по Днепру уже лет десять как не ходит, добраться в Славутич из Киева можно лишь на маршрутке или на электричке.

Облик самого молодого украинского города пока еще радикально не изменился, он все еще образцово-чистый, с новеньким стадионом и огромным количеством детских площадок, с парками и большим количеством чистых урн для мусора. В городе, как и 25 лет назад, можно не боятся гулять по ночам, без страха отпускать детей одних на улицу.
Но потускнели уже фасады недавно еще новеньких домов, запестрели квадратами выполненного кустарными мастерами «утепления» квартир. На улицах кое-где выкрошились бордюры, между плитами пробился бурьян. Состарился и фасад в прошлом нарядного роддома, потемнело мозаичное полотно над главным корпусом СМСЧ-5, который был построен в 1994 году. 4-этажное здание поликлиники уже 5 лет стоит невостребованное, отключено от электричества. В нынешнем году дефицит на финансирование медицины города 27 млн грн. «А я не могу половину санитарной части разобрать и сокращать уже некого!» - разводит руками мэр Славутича Юрий Фомичев.
На центральной белой площади облицовка инкерманским камнем тоже потемнела, кое-где даже выкрошилась.

- Нам архитекторы говорят что этот камень, он и предусмотрен для того, чтобы он темнел и создавал впечатление постаревшего города. Но его можно чистить до белого и часть зданий мы почистили. Исполком в свое время, Дом быта. Архитекторы говорят, можно так и так: и белый, и темнеющий. Только нужно определиться с концепцией, - говорит мэр Фомичев.

- А вам как больше нравится?

- Мне – белый. Но кто-то может прийти из горожан и сказать, что лучше бы концепция постаревшего города.

- Референдум будете проводить?

- Думаю, нет, большинство согласится, что белый - лучше.

Но… проблема с финансированием.
Причина всех бед, конечно, закрытие 15 декабря 2000 года ЧАЭС. «Социальная трагедия, страшная катастрофа», - так это описывает Удовиченко, так чаще всего об этом говорят горожане. Из почти 12 тыс. рабочих мест на станции сохранилось только 2,4 тысячи.

Вспоминают, когда ЧАЭС окончательно останавливали, взрослые мужчины плакали, с черными повязками пришли. Об этом Алексей Демидов, человек, который руководит телестудией Славутича практически со дня ее основания, снял ролик. «У нас многие в городе его хранят дома – на флешках, на жестком диске, мы тоже себе закачали. Невозможно не плакать! Там все не так, как на центральном телеке было, там, так как это помним мы», - рассказала мне славутчанка.
В музее хранится фотография, на которой сотрудник станции в зале, на активную зону, сердце, по сути, реактора, ложит гвоздики…

В городе сейчас живет 25 тысяч человек. Из этого числа 7,3 тысяч – пенсионеры. Детей рождается почти вдвое меньше, чем в 1991 году – около двухсот в год.

После закрытия станции «с работой фигня». Из самых престижных и оплачиваемых работ сейчас - «варка» конфайнмента, «Атомремонтсервис», выполняющей ремонт АЭС по всей Украине, и в 30-км зоне. Для обоих мэров: и экс, и действующего – здесь буквально фронт. Добились открытия в Славутиче деревообрабатывающего предприятии, производства гобеленов, светильников, изделий из стекла, рекламной продукции, упаковки. Но это всего 200-300 мест на предприятие, не более.

«Мы понимаем, что без Зоны у нас большого развития быть не может. Ну не можем мы в кратчайшие сроки большой завод на 5 тыс. условно рабочих мест построить. Можем создать и создаем предприятия на 200-300 рабочих мест», - реалистично оценивает ситуацию мэр Славутича Юрий Фомичев.

Сейчас собираются бороться, чтобы в городе разместили научно-исследовательский реактор, который прекращает существование на проспекте Науки в Киеве.
Из-за отсутствия денег жилые объекты в городе уже несколько лет не строятся. Последний дом АРС построен в 2010 году.

Из нового: на площади «Скамья примирения» и бассейн, в котором могут купаться дети. Под статуей Белого Ангела появился постамент, в него вмурован камень, привезенный Удовиченко из Израиля. Сначала он просто лежал, вспоминают местные. Но его украли. Благодаря системе видеонаблюдения, которой оснащен город, похитителей быстро нашли. Камень вмуровали, а на постаменте сделали надпись: «Повінчані любов'ю не розлучаться повік». К Белому Ангелу, как и в 90-е, приходят молодожены в день свадьбы. Около Ангела еще с тех лет дерево, на которое влюбленные вешают замки, символизирующие их узы.
В здании знаменитого универмага «Минск» сейчас работает магазин черниговской сети: обычный, довольно провинциальный. В городе есть еще магазины «Сильпо» и «АТБ».

В ночном клубе сделали ремонт, в городе прекрасные рестораны, в которых по киевским ценам кормят очень вкусно. С видом на проспект «Дружбы народов» теперь работает «Кафе на Майдане». Есть пиццерия. Но в кинотеатр и за покупками одежды местные ездят в Чернигов.
Из детсадов осталось действующих три. Но все они до сих пор со своей «фишкой». Бакинский – с тренажерами для лечения болезней глаз. Рижский – санаторного типа с массажами и пенками. Вильнюсский – центр развития ребенка.

В Славутиче до сих пор функционируют 4 общеобразовательные школы и предмет особой гордости - лицей. С сертификатом ISO 9001 и практически 80% показателем прохождения в «выши». Для детей есть школа искусств, центр изучения иностранных языков, библиотечно-информационный центр, ФОКи, бассейны.

Удержать всю эту инфраструктуру городу без ЧАЭС все тяжелее.

- Нам говорят уже некоторые: оптимизируйтесь. Да можно, конечно, все эти школы закрыть, учить всех детей в одной в три смены, но это же неправильно, - говорит Фомичев. - Мы идем путем соглашения с окрестными селами, чтобы их детей к нам привлекать. Обсуждается программа школьный автобус, возможно, интернат. У нас же инфраструктура сумасшедшая и объективно дети Славутича имеют лучшие возможности, чем в других местах в Черниговской области.

Городского транспорта в Славутиче по-прежнему нет, не прижился. Зато есть остановки.

В городе современная гостиница и два хостела. Стоимость проживания в хостеле 65 грн с койкоместа в сутки или 180 грн отдельная комната на 2 места. В гостинице «Славутич» со всеми удобствами 500 грн в сутки.

Гостей в городе особенно много на Международных форумах, летней школе, фестивалях. С большим размахом тут празднуют День города, День энергетика, дни фестиваля «Золотой осени». «Тогда заранее жилье бронируйте, все забито», - предупреждает меня хозяин одного из двух славутичинских хостелов. «А пока – вот, - протягивает ключи, от входной двери. – Вы же одна у нас, закрывайте все помещение, если уходите».
На городских концертах выступали звезды, которых далеко не в каждый городок с населением 25 тысяч жителей можно затащить: Патрисия Каас, Ротару, Леонтьев, Вакарчук, Назарий Яремчук, Руслана. Фомичев вспоминает, на летнюю школу в нынешнем году приезжала Onuka. Прочитала лекцию и абсолютно бесплатно спела пару песен на крыше киноконцертного комплекса.

В прошлом году закончили строительство в Славутиче Храма, строившегося 20 лет. Храм в честь Героев Чернобыля, с иконой – Чернобыльский Спас. Золотые купола теперь видно из любой точки города, а колокола слышны в каждом его квартале.
- А храм под Киевским или Московским патриархатом? - уточняю.

- Под Славутичинским, - отвечает Удовиченко. - А такой закон есть – громада может принять решение. 14 декабря 2013 года я пошел на утреннюю молитву с отцом Иоаном и предложил громаде верующих свою позицию и проголосовали – теперь Украинская православная церковь Славутичского патриархата.

Славутич после закрытия ЧАЭС получил на свой баланс всю коммунальную инфраструктуру. Тогда было принято решение приватизировать ЖЕКи. Вначале частных компаний, обслуживающих городскую инфраструктуру, было 7, сейчас осталось 4. Пришлось горожанам привыкать и к регулярным коммунальным платежам. Сейчас проблему тут решают путем соглашения со всеми крупными работодателями – ЧАЭС, АРС и Зона, все «тяжеловесы» берут с сотрудников расписки и плату за коммунальные вычитают из их зарплат. На такой шаг пришлось пойти, потому что в первый же год после закрытия ЧАЭС собрали не более 20% необходимой суммы.

Горожане на власть серьезно обижены. И за закрытие ЧАЭС, и за «чернобыльские льготы», которые им урезают с каждым годом.

- А что, спрашивают, вы не в курсе, что на ЧАЭС у нас уже санаторий? Никакого вредного производства! А то, что люди идут крутить гайки в тоннель под 4-м и два раза крутнул, и накопитель пищит уже! И некоторые его так вообще снимают, чтобы не мешал работу делать, не в курсе?! – спрашивает меня жена одного из сотрудников ЧАЭС.
В Славутиче планируют увеличить территорию кладбища для новых могил. В прошлом году тут похоронили и героев АТО. За все время войны погибли пятеро славутчан. С каждым известием о смерти в городе отменяли все концерты, праздничные мероприятия. Хоронили всем миром – плакали. Ведь в маленьких городах это по-особенному больно, все росли вместе, гуляли. О погибших ребятах отдельный стенд в городском музее. Звание почетного жителя города, посмертно, таблички мемориальные. И память.

- Первый наш славутчанин погиб в АТО, три года дочка осталась. Родители его на станции, россияне, и от россиян погиб, - и в голосе, и в глазах Удовиченко боль, недоумение.

На надгробиях тех, кто спит на кладбище Славутича, возраст 39 … 56, 55…Тут могилы ликвидаторов аварии в 1986 году, сотрудники станции, Зоны.

- Под кладбище выделят еще как минимум столько же, сколько оно занимает, - подтверждает Фомичев и добавляет, – кладбище, безусловно, связано с последствиями Чернобыльской трагедии. Это ликвидаторы бывшие, люди, которые работали в зоне. И вот если мы пойдем на кладбище, мы понимаем, что это последствия. И через тридцать лет – это последствия Чернобыльской трагедии. Но еще большая трагедия для Славутича - это закрытие Чернобыльской станции. Да, это страшно и такого не должно повториться, но мы за ядерную энергетику и готовы ее развивать. Это, наверное, как семья военных – на днях вот задумался, наверное, нас можно сравнить. Не дай Бог вот кто-то погибает в семье военных. То все равно последующие поколения идут в военные.
Сергей Звиглянич

Город парков и церквей: Как Чернигов за 25 лет так и не стал крупным туристическим центром

Узкий мост через величественную Десну и такая же узкая дорога не лучшего качества говорят нам, что мы практически достигли пункта своего назначения. Из-за деревьев уже виднеются бани Екатерининской церкви – яркого примера казацкого барокко Левобережья. Мы в Чернигове – древнем городе на Десне, в прошлом крупном экономическом и социально-культурном центре, а сейчас обычном депрессивном областном центре.
25 лет независимости – это четверть века медленного, но неминуемого упадка города. Во времена СССР Чернигов был крупным промышленным центром – здесь процветала химическая и легкая промышленность, машиностроение и оборонка. Сейчас от этого практически ничего не осталось, а главным источником городского бюджета являются налог на доходы физлиц и субвенции из госбюджета. Из Чернигова уезжают на работу в Киев, Россию и Белоруссию, а средняя зарплата значительно отстает от средней по стране. Чернигов плетется в хвосте рейтингов лучших для жизни городов и, практически, остался на задворках культурной жизни.

Безусловно, Чернигов уже давно не на первых ролях в Украине. Это не город-миллионник, куда центральная власть инвестирует значительно больше средств, это не стратегически важный регион, который центр содержит из политических побуждений, и это даже не туристический центр, являющийся лицом государства. Однако в советские времена разрыв в благополучии между Черниговом и условным Киевом или Харьковом был не столь разящим. Сейчас он бросается в глаза сразу, как только подъезжаешь к городу.

Попробуем разобраться, почему Чернигов стагнирует все 25 лет независимости, а поможет нам в этом Владимир, 49-летний местный преподаватель и общественный деятель.

Советские байки

Мы встречаемся у Болдиных гор. Это самая высокая точка Чернигова и одна из главных точек притяжения всех туристов, посещающих город. Антониевы пещеры, Троицкий собор, красивый парк, масса людей. Здешние виды завораживают. Владимир встречает нас у Мемориала славы. «Его построили ко Дню победы 1986 года, уже взорвался Чернобыль, но здесь праздновали», - говорит Владимир. На гранитном постаменте в бронзе застыли 4 фигуры: древнерусский воин, солдат Второй мировой, партизан и женщина-труженица. «Слепили все в кучу, всю историю Черниговщины – от Руси до Союза. Пропаганда, - добавляет он. – Хотя при Союзе здесь не жаловались на жизнь. Это сейчас бардак, вот как началось в 91-м, так и тянется».

Рассказывать о прошлом Владимир может часами. Он серьезно подготовился, принес архивные материалы, статистику, фото газет того времени. Так мы узнаем много интересного из жизни здешних людей 25 лет назад. Например, средняя зарплата по Чернигову в 1989 году составляла 222,3 рублей, что даже чуть выше, чем по всему СССР (для сравнения заметим, что сегодня средняя зарплата в городе отстает от средней по стране на целую тысячу гривен – 4,3 тыс. против 5,3 тыс.). В 1991 году размер средней заработной платы из-за растущей инфляции менялся с каждым месяцем, от 308 рублей в начале года до 839 руб. к ноябрю 1991.
«В 1991 году государственные цены на товары еще были низкими, но проблема была с наличием самого товара. Не забывайте, что для борьбы с дефицитом в ноябре 1990-го года в стране были введены талоны и купоны. Без купонов товары не отпускались. А выдавались купоны только на сумму официальной зарплаты или пенсии. Все было в дефиците. Поэтому длинные очереди в черниговские магазины – привычная картина для 1991 года. С них начиналось каждое утро, а зачастую очереди занимались ночью или даже с вечера, перед «выбросом» особо дефицитного товара», - говорит Владимир.

А вот на рынках Чернигова и в комиссионных магазинах товар был, отпускался он без талонов и купонов, но цены были выше магазинных в несколько раз. Например, в госторговле килограмм свинины в начале 1991 года стоил чуть больше 2 руб., на рынке – около 10 руб. «Обратите внимание на эту заметку, о том, что было очень большое количестве желающих не купить, а просто посмотреть на флакончик туалетной воды «Фаренгейт» в магазине «Одежда» стоимостью 126 рублей. Сейчас, пожалуй, мы можем лишь посмеяться, а тогда были такие времена», - продолжает свою историю наш гид.
Спекулянты заседали на рынках. И если Центральный рынок имел больше продуктовую специализацию, то рынок «Нива» наоборот специализировался больше на промышленных товарах. По действующим, на то время, законам, заплатив за вход на рынок 2 рубля – человек мог продавать на его территории либо вещи б/у, либо новые, но только по номинальной цене – все остальное попадало под статью Административного кодекса, которая называлась «перепродажа вещей по цене, которая превышала розничную». Хотя умудрялись «перепродавать» с накруткой.
Цены на продуктовых рынках росли быстрее, чем зарплаты у людей, о чем свидетельствует информационная заметка о стоимости продуктов на Центральном рынке, где даже, исходя из последнего пункта, «нелегально» продавали водку.
В 1991-м в Чернигове открылся первый фирменный магазин Черниговского ликероводочного завода по адресу Горького, 76. Расходился хмельной товар, который продавался в магазине без талонов и купонов, за 2-3 часа, поэтому и завозили его в магазин дважды в день. Не отставали от крупных производителей и обыкновенные самогонщики, но учитывая, что в 1991-м году такое производство еще преследовалось Уголовным Кодексом, милиции приходилось регулярно проводить рейды по злачным местам.
1991 год стал годом зарождения рыночных отношений и предпринимательства. Печатные издания Чернигова пестрели разнообразными рекламными объявлениями, которые зачастую содержали сомнительные предложения. В Чернигов с регулярным постоянством приезжали различные лекари, экстрасенсы и гипнотизеры, каждый из которых обещал людям исцеление от всех болезней и недугов. К сожалению, средства массовой информации способствовали тому, чтобы такой вид обмана людей процветал и приносил псевдоцелителям стабильный доход. Самое интересное здесь то, что и спустя 25 лет местные газеты переполнены объявлениями о деятельности целительниц и гадалок.

На фоне политической и экономической нестабильности рос и уровень преступности. Статистика, касающаяся серьезных преступлений, была неутешительной – преступность росла с каждым днем. Преступления совершались не только ранее судимыми лицами, также росла преступность и среди несовершеннолетних. Данные статистики и еженедельные оперативные сводки областного УВД, которые печатались в черниговских газетах, в комментариях не нуждаются.

От космоса до «Черниговского»

Экономическая и социальная ситуация в стране, как сейчас, так и в 1991 году, напрямую зависела от ситуации политической. 25 лет назад распадался Советский Союз, это не могло не отразиться на жизни Чернигова. К слову, жители Чернигова в марте 1991 года активно голосовали за сохранение СССР (83%), а 1 декабря того же года почти все поддержали независимость (93%). Развалу Советского Союза предшествовали очень непопулярные среди населения радикальные экономические реформы. И в это время начался экономический спад. Промышленность в 1990 году работала на 2% хуже предыдущего года. И тенденция лишь ухудшалась.

«25 назад Чернигов считался крупным промышленным городом. Здесь работало пять предприятий всесоюзного значения (например, «КСК», «Химволокно», «ЧеЗаРа», - ред.), на каждом из которых трудилось более десятка тысяч человек. Доходы от деятельности предприятий поступали в городской бюджет, и город планомерно и стабильно развивался, строилось жилье, школы, больницы, театры», - говорит Владимир.
В 80-х Чернигов считался «космическим» городом ничуть не меньше Днепропетровска. Гордостью северского края был Черниговский завод радиоприборов («ЧеЗаРа»), одно из градообразующих предприятий Чернигова, завод радиоаппаратуры, спроектированный для общих космических потребностей, который продолжительное время работал на оборонный и ракетно-космический комплекс бывшего СССР. На заводе трудились около 17 тысяч человек, а предприятие работало с новейшими достижениями науки и техники. Впрочем, в 1991 году экономический спад уже был очевиден, ВПК терял свой вес в экономике, поэтому предприятие налаживало выпуск аппаратуры связи для городских АТС, а также радиорелейного оборудования, осваивало выпуск нетрадиционных для машиностроительного предприятия видов продукции — операционных столов, гинекологических кресел, инъекционных игл и прочего. Уже в новом тысячелетии завод разрабатывал системы для программы «Морской старт», работал в сотрудничестве с российскими компаниями, пока эти связи не оборвались. Если бы не увеличение отечественного оборонного заказа в 2015 году, «ЧеЗаРа» могла бы докатиться и до банкротства, как, например, еще один промышленный гигант Чернигова – «Химволокно». В прошлом году завод радиоприборов получил лицензию на производство и ремонт военной техники и немного поднял голову. А три тысячи человек еще имеют работу. В этом году государство избавилось от всех своих 25% акций завода, продав их всего за 4,67 млн грн. В прошлом году компания работала в убыток (около 16 млн грн), хотя активы выросли до 143 млн грн. "Деловая столица" отмечает, что долю в компании имеет Дмитрий Крючков, которого издание называет "одной из влиятельных персон на энергорынке Украины".
Меньше повезло другому градообразующему предприятию. Черниговский комбинат химического волокна или просто «Химволокно» - одно из ведущих предприятий химической промышленности УССР, которое к концу 80-х годов производило 30 видов нитей и волокон для предприятий текстильно-трикотажной промышленности СССР, а также технические нити из анида и капрона и кордную ткань увеличенной прочности, выпуск которой комбинат освоил первым среди предприятий СССР. На заводе работало около 10 тысяч человек. Хотя в период независимости количество рабочих уменьшилось, однако важность предприятия было сложно переоценить – это было единственное в Украине предприятие, которое выпускало кордную ткань, необходимую для производства автомобильных шин и шин для самолетов, и самое крупное в СНГ. «Химволокно» производило 34% всего объема химических волокон и нитей. Но в 2013 году предприятие было ликвидировано после банкротства, а на его обломках возникли две новых компании.

«Это все проделки россиян. «Химволокно» принадлежало оффшору, связанному с «Альфа-Групп», фактически не имело конкурентов в Украине и в СНГ, имело активы почти на миллиард гривен, содержало более 2 тыс. сотрудников, но… Просто взяли и закрыли, сказали – убыточное. Видимо, освобождали рынок для какой-то другой компании», - считает Владимир.

Старые улицы Чернигова
Еще одной визитной карточкой Чернигова 25-летней давности являлся камвольно-суконный комбинат — одно из крупнейших предприятий текстильной промышленности Союза, а затем и Украины. К 1989 году комбинат вышел на рекордные в СССР мощности для шерстяного текстиля (24,5 млн погонных метров тканей в год). На предприятии работали 11 тысяч человек. КСК был крупнейшим текстильным предприятием не только на территории СССР, но и во всей Европе, оснащенным по последнему слову техники и поставляющим ткани всем странам соцблока. К слову, сейчас дела у КСК идут немного лучше, чем у других, ранее градообразующих предприятий города. Концерн «Чексил», как теперь называется предприятие, производит более 70% шерстяных тканей в Украине, экспортирует свою продукцию в 20 стран мира, обеспечивает работой тысячу человек и даже содержит женскую футбольную команду «Легенда» - одного из лидеров отечественного женского футбола. «Сейчас КСК работает в небольшую прибыль, платит сотрудникам достойные зарплаты, а принадлежит россиянам», - добавляет Владимир.
Ж/д вокзал Чернигова отреставрирован в 1999 году
Кроме того, в городе в 1991 году работали ряд других предприятий - Черниговский автомобильный, инструментальный и механический заводы, мебельная фабрика, «Черниговшерсть», пивкомбинат «Десна» и другие. Речной порт Чернигова был одним из крупнейших из подобных портов в УССР, сюда по Десне возили стройматериалы. В 1991 г. грузооборот порта составлял 5,2 млн тонн, а сейчас колеблется у отметки 500 тыс. тонн. Помимо грузовых перевозок порт осуществлял также и пассажирские перевозки. Вниз по Десне в 1991 году ходила «Ракета», не говоря уже о других судах. Также Чернигов был важным ж/д узлом при поставках промышленной продукции в Россию и Белоруссию, сейчас же грузооборот в этом направлении сошел на нет. Хотя ж/д вокзал отреставрировали, сохранив его исторический облик.
В Чернигове в 1991 году насчитывалось 648 профсоюзных организаций, объединяющих 184 тысячи человек. За год в городе производилось 32 млн кв. м шерстяных тканей, 60 тыс. тонн химических волокон, 75 млн кв. м кордной ткани, 17 тыс. штук пианино, 1,6 млн пар обуви, 200 тыс. мужских костюмов. Согласитесь, впечатляет.

К концу 80-х – началу 90-х годов промышленность обеспечивала развитие города. Были деньги и на новые жилые дома, и на культурно-массовые мероприятия. После сложных 90-х и вследствие неумелого менеджмента крупная промышленность в Чернигове пришла в упадок. Градообразующие предприятия держатся на плаву, но по сути, уже не являются градообразующими.

Сейчас как по количеству занятых, так и по объему производства продукции лидерство в черниговской промышленности удерживает машиностроение. В городе производят автобусы на Черниговском автозаводе, существует крупноузловая сборка иномарок. Каждый любитель пива знает, что пивкомбинат "Десна", выкупленный "САН ИнБев Украина", производит хмельной напиток под брендом «Черниговское». Вообще, пищепром в Чернигове развивается. Завод продтоваров "Ясен", кондитерская фабрика "Стрела", макаронная фабрика и ряд других предприятий известны далеко за границами города. Как и предприятия легпрома - швейная фабрика "Элегант", обувная фабрика "Берегиня" и швейная фабрика "Северянка".

Однако, несмотря не это, в промышленности занята лишь четверть работающего населения города. «Власти города заявили, что промышленное производство – это не основное направление развития Чернигова. Основным назвали туризм. Правда, за эти годы и туризм не развили, но и промышленность практически похоронили. Вместо этого в Чернигове возникло несколько больших и большая масса мелких базаров и базарчиков. По городу пестрят МАФы, магазины, торговые лотки. Торговля, госсектор и сфера услуг стали главными работодателями. Сегодня бюджет города наполняется за счет налогов с физических лиц. А по факту Чернигов живет за счет дотаций и субвенций. В этом случае говорить о развитии города весьма сложно», - сокрушается Владимир.

Цифры подтверждают его слова. По итогам 2015 года доходная часть бюджета города составляла 1,6 млрд грн, из которых 973 млн грн составляли субвенции из Киева. Еще 300 млн грн собирали с физлиц – это столько же, сколько давали бюджету предприятия.

Есть что показать, да некому

«Что бы там не говорили, в Чернигове есть значительный туристический потенциал. Это памятники истории, архитектуры и достопримечательности, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей прошлого. Но пока весь туризм в Чернигове на уровне разговоров. Индустрия туризма развита крайне слабо - отсутствуют отели разного класса для приема отечественных и зарубежных туристов, нет сети развлечений. Раньше об этом не думали, не было необходимости. Промышленность кормила город. А теперь на этом некоторые города научились зарабатывать, но у нас пока что нет», - отмечает наш попутчик.
Реконструкция средневекового Чернигова
Чернигов входит в число самых ценных исторических городов Украины. Историко-культурное наследие города имеет общепризнанную ценность и почти столетнюю историю исследований. В городе сохранились историческая планировка, фрагменты древней оборонительной системы, многочисленные курганы и другие археологические объекты. Наиболее полно по сравнению с другими историческими городами Украины в Чернигове сохранились объекты древнерусской архитектуры, являющиеся памятниками архитектуры национального значения.
Наверное, многие слышали о древнерусских памятках Чернигова: Спасо-Преображенском, Борисоглебском, Успенском соборах, Пятницкой и Ильинской церквях и подземных сооружениях пещерного монастыря. Из более поздних сооружений - Троицкий собор Троицкого монастыря, Петропавловская и Екатерининская церкви. Также в городе есть памятки украинского барокко, классицизма. «Особая ценность городской среды – памятники истории и культуры, а также уникальные архитектурные ансамбли находятся в неразрывной связи с окружающим ландшафтом. Это придает городу неповторимости и своеобразия», - отмечает наш гид.
Центральный парк города ранее носил имя 50-летия Октября
Чернигов сильно пострадал во время Второй мировой войны. В городе было разрушено более 4 тыс. зданий и сооружений, полностью разрушено 50 и повреждено 57 предприятий, мосты через Десну, памятники архитектуры и др. Общая площадь разрушений составляла почти 2/3 территории города. По уровню разрушений Чернигов занимал четвертое место после Волгограда, Севастополя и Воронежа. Но со временем многое отстроили, памятки восстановили. Сейчас в Чернигове на государственный учет взято 98 памятников истории и культуры. Территория архитектурно-исторического заповедника составляет 39 га. Около 50% территории города охвачены зонами охраны памятников архитектуры, о чем горсовет позаботился в далеком 1989 году.
Панорама Красной площади Чернигова
Приезжему туристу в Чернигове будет интересен лишь центр города. Как уже говорилось, Чернигов после войны отстраивался как промышленный центр, а потому даже один из двух его районов именуется Новозаводским (в 1990 году было серьезное движение за ликвидацию районов в городе вообще). Шаг в сторону от центра и вы попадете либо в жилые дворы, мало изменившиеся за 25 лет и отдающие поздним «совком», либо же в промзону, которая занимает в городе значительные территории.

Центр Чернигова не такой уж большой. Его северная граница включает отель "Градецкий", а южная - Архитектурно-исторический заповедник «Чернигов древний», в состав которого входят 29 уникальных памятников архитектуры и истории, среди них 6 памятников домонгольского периода, которые считаются одними из древнейших в Восточной Европе. В пределах центра сосредоточены главные административные, торговые, культурные объекты, в т.ч. облгосадминистрация, городской совет, драматический театр, гостиницы, центральный почтамп, торговые центры, дополненные объектами обслуживания в первых этажах домов, центральный городской рынок, больничный городок. Главная улица Чернигова – проспект Мира. Здесь вам и бутики, и кафе, и рестораны. Основная застройка, формирующая центр, в 3-5 этажей с включением домов 9 и более этажей по периферии. В городе находятся парки и скверы площадью 52 га, лесопарки площадью 584 га. Говорят, воздух Чернигова считается наиболее экологически чистым во всей Украине. Не замеряли, но поверим на слово.

Кафе возле торгового дома Полесье
Чтобы стать полноценным туристическим центром, Чернигову необходимо сделать многое. В городе не развита сеть развлечений и общепита. Даже приехав в центр города, будет не так просто найти достойное заведение, где можно просто пообедать, не говоря уже о ресторанах с изюминкой или с интересным меню. «Велюров», «Фальварк», «Аморе Мио», «Блюз», раз два и обчелся. Не так много в городе мест для отдыха молодежи. Есть несколько клубов как «Светофор» или «Даймонд», есть несколько ТРЦ – «Мегацентр» (в 1991 году еще носил имя «Дружба», главный центр для шопоголиков того времени), «Аквариум», «Престиж». Фактически, вся индустрия развлечений в городе сосредоточена вокруг проспекта Мира. Местные уверяют, что за вечер можно обойти все популярные заведения и не вспотеть – их не так много. Для Чернигова их хватает, но вряд ли туристам они придутся по душе – уж очень малый выбор, нет особого колорита.

То же касается и отельной индустрии. «Градецкий», «Брянск», «Украина» - это старые отели, повидавшие еще советские времена. В последние годы в городе открылись несколько небольших отелей и даже хостелов, что для Чернигова раньше было в диковинку. Нет спроса, нет и развития в этой сфере.

Кажется, Чернигову остро не хватает некой программы раскрутки своего бренда. Нет рекламы. Львов, Черновцы, Винница, Ужгород, Черкассы сделали шаги для привлечения туристов и сегодня могут похвалиться результатами. В Чернигове же пока некий застой – в последние годы город посещали около 150 тысяч туристов, однако большинство из них приезжали на один день. В мэрии признают – не хватает культурных мероприятий (фестивалей, выставок), проблемы с дорогами, отелями, ресторанами, в город не так просто добраться, нет мощной рекламы города. Пока что горбюджет от туристического сбора получает около 100 тысяч гривен в год, мизерные деньги.

Качество жизни хромает

Центр Чернигова сегодня приведен в порядок. Хотя и с натяжкой. А вот спальные районы – головная боль властей. Жилой фонд города, который удерживают четыре коммунальные предприятия, включает в себя 1737 жилых домов. Из общего количества жилья 1500 домов имеют срок эксплуатации 20 лет и более. До 1919 года построено 332 дома, после 2001 – всего 35. Происходит естественное старение жилого фонда. Это видно невооруженным глазом. А старение дорог в Чернигове, особенно подальше от центра, произошло уже давно. Главный городской стадион имени Гагарина считается одним из худших по меркам даже Первой футбольной лиги.
Стадион имени Юрия Гагарина в плачевном состоянии и сейчас готовится к реконструкции
«Как вы понимаете, всех этих проблем в 91-м не было. Тогда, не дай Бог, где-то яма появилась, к вечеру закатали бы. Ну, по меньшей мере, при Союзе так было. Да и внешний облик поддерживался на хорошем уровне. От этого зависела карьера местного руководства. За всем следили», - говорит Владимир.

Так, в последнюю пятилетку (в 1986-1990 гг.) в городе было построено 375 тыс. кв. м жилья – 6,5 тыс. квартир. На одного жителя приходилось 8,7 кв. м жилья. В последние пять лет УССР в городе появились театр для детей и молодежи, детская областная библиотека, хореографическая школа, летний театр, школа, 4 садика, ПТУ, терапевтический корпус горбольницы, городская стоматполиклиника, детская поликлиника, поликлиника, больница УВД, а на благоустройство центрального парка тратили 800 тыс. рублей. В 1991 году филиал КПИ в Чернигове получил статус самостоятельного вуза – так появился Черниговский технологический институт, который сегодня является одним из лучших учебных заведений города, имеет статус национального. Был разработан генплан застройки, который, впрочем, в 90-е пришлось выбросить в утиль. Оказалось, что завышенные ожидания по численности населения никогда не оправдаются, а значит, и развитие города пришлось планировать с учетом новых реалий.
Чернигов с высоты птичьего полета
Старая карта центральной части города. На новых картах улиц с такими названиями вы уже не найдете
В 1991 году в Чернигове проживало 300 тысяч человек. На начало 2016 года численность населения города составила 294,1 тыс. человек. Интересно, что в 2015 году в городе родилось 2517 детей, а умерло 3467 человек. И так каждый год, смертность намного превышает рождаемость. Плюс ко всему – из города в поисках лучшей жизни выезжают сотни людей (Киев, Харьков, Белоруссия, Россия). Однако, как видно, население Чернигова за 25 лет практически не изменилось. Благодаря внутренней миграции – жители сельских районов восполняют потери населения. Молодежь из области повально мигрирует в областной центр в поисках перспектив. Не стоит забывать, что Черниговская область – одна из самых депрессивных в Украине, здесь вымирают целые села, а население за 25 лет сократилось с 1,4 млн до 1 млн человек.

Ранее аэропорт Чернигова был весьма оживленным местом
Это сегодня у желающих погостить в Чернигове на самом деле не так много вариантов, как сюда добраться. Проще это сделать из Киева. Маршрутки из столицы ходят каждые полчаса и за 85 грн и 1,5 часа домчат вас до города на Десне. Есть еще неудобный вариант – вечерняя электричка – стоит дешево, но ее график подогнан под рабочих, а в дороге она 3 часа. А вот с другими городами ж/д сообщение крайне ограничено, остаются лишь автобусы. Зато в 1991 году можно было прокатиться в Чернигов по Днепру на «Ракете», ж/д сообщение было развито, и даже работал местный аэропорт. Да, тот самый, что сейчас законсервирован и потихоньку разрушается, в 1991 году обслуживал рейсы в Москву, Симферополь, Запорожье, Одессу, Донецк и другие города. Автопарк города обновлялся на 20% ежегодно. В ж/д станцию Чернигов в конце 80-х было вложено 6,5 млн руб., а в 1990 году поезд Чернигов – Москва стал ходить каждый день.

«Одна популярная загадка того времени спрашивала: «Что такое: длинный, зеленый и пахнет колбасой?». Ответ на нее знали все – это был поезд «Чернигов - Москва», пассажиры которого везли жителям столицы СССР скупленные по низкой цене в Чернигове продукты. Проблема с вывозом продуктов из Чернигова в Москву была настолько серьезной, что горисполкомом было выдано специальное распоряжение, согласно которому вывоз продуктов за черту города строго нормировался, а «московский» поезд проверялся усиленными отрядами милиции», - делится воспоминаниями Владимир.
Визуально Чернигов за 25 лет изменился мало. Несколько новых многоэтажек, новые магазины и кафе да МакДоналдс. Ах, еще таблички с названием улиц и площадей, и то не везде – декоммунизация не обошла город стороной. Да, процент русскоговорящих уменьшился за счет миграции сельских жителей (здешний суржик весьма и весьма колоритен, поскольку заимствует слова трех языков). Но все так же гуляют парочки на Валу и Болдиной горе, пляж на Десне полон отдыхающих, Красная площадь, академический театр, филармония, кинотеатр – все на месте. Даже «Десна» все так же играет в первой футбольной лиге.
Чернигов – уютный город, от которого и сегодня веет стариной
Изменилось лишь мнение горожан о качестве жизни. В рейтинге этого года Чернигов оценили как четвертый снизу среди всех областных центров. «Если нет крупной промышленности, если нет туризма, городу сложно развиваться в нынешние времена. Работы мало, зарплаты низкие, вот и ходим по замкнутому кругу. Если ничего не менять, так и будет увядать славный Чернигов. Но такой участи этот город точно не заслужил», - кидает нам на прощание Владимир.
Екатерина Галактионова, Андрей Кислов

Тишь, гладь и немного авиации: Как Полтава за 25 лет исчезла с экранов радаров


Алмазный микрорайон в Полтаве был назван в честь стратегического завода, снабжавшего искусственными алмазами оборонную промышленность Советского Союза. На заре независимости район был почти окраиной.

Юные обитатели "Алмазного" враждовали со сверстниками, впрочем, как и все молодые и отчаянные в городах по всей стране. Конфликты случались и с садовскими - жителями микрорайона "Сады". Яблочных садов там давно нет. Их вырубили при постройке нового района. Посадки остались кое-где, вокруг каскада ставков. Здесь устраивали пикники, гуляли с собаками, ловили рыбу, высаживали огородики. Со временем вокруг ставков выросли еще два микрорайона - вторые и третьи "Сады". Парком или окультуренной зоной для отдыха ставки так и не стали. Дичающая природа посреди новостроек, дорог и городской суеты. Зимой дети на склонах устраивают соревнования по саночному спорту, а летом все зарастает зеленью и кустарниками. Бегать по траве, представляя себя рыцарем с палкой вместо меча, разбивать в кровь коленки, убегая от казаков-разбойников, подымать пыль столбом и ловить лягушек или водомерок в цветущей воде. Настоящее счастье для веснушчатых забияк.
Микрорайон Сады 1 в Полтаве
Начало лихих 90-х ничем не особенно от других городов не отличалось: бритые головы, кепки-аэродромы, ватники - фуфайки и опасные бритвы - "мойки".

Полтава годами хранила образ "тихого города", так манивший военных в отставку. Их, как и студентов, всегда хватало. Поэтому и называют Полтаву до сих пор городом студентов и пенсионеров.

На заводах трудились и жители окрестных сел, а на хлопкопрядильной фабрике – рабочие из Вьетнама. Колорита добавляли арабские и африканские студенты. Они проходили подготовительные курсы в сельхозинституте и учились в артучилище, одном из двух подобных на весь СССР.

Полтава - сравнительно небольшой город – в 1991-м его населяло 325 тыс. человек. В городе работали строительный, медицинский, сельскохозяйственный, кооперативный институты, с десяток техникумов. Для педагогического института женихов поставляли два военных училища – связи и артиллерийское. Защитный цвет вообще был в тренде – на полтавском аэродроме базировался полк дальней авиации.

Интернациональный военный люд и коренные жители активно пользовались двумя вокзалами, двумя автовокзалами и одним гражданским аэропортом. Оттуда – хоть в любую точку Союза. Но - через Москву. Полтавские поезда прибывали на Курский вокзал. Киевский вокзал Москвы – не для полтавчан. А они были частыми гостями столицы СССР. У "неформальной" молодежи бытовало словечко "сходить" в Москву. "Ходили" на электричках - через Харьков, Белгород, Тулу - на тусовки, концерты, рок-фестивали. Рабочий люд ездил за колбасой. Ее в 1991-м стало ощутимо меньше.

Полтавчане были уверены – продукцию их мясокомбината съедают именно москвичи. Так же, как поглощают всю продукцию кондитерской фабрики, ликероводочного завода и пр. Полтава при "союзе" входила в так называемый четвертый уровень экономического районирования и с продуктами почти всегда был дефицит. На месте еда оставалась по остаточному принципу. Сначала кормили центр, промышленные районы, север, а местных - тем, что осталось.

С полтавского мясокомбината ежедневно по несколько вагонов мясных изделий отправляли в Москву и тогда еще Ленинград. С обретением независимости, колбасу составами "старшему брату" отправлять перестали. Люди возили сами, кто в Москву, кто в Белгород. Разлеталась, говорят, прямо на вокзале за пару часов.

Быт и досуг полтавчан образца 1991 года разукрасило кооперативное движение, появились кафе с кое-каким разнообразием вкусов, скромный выбор одежды. До западных границ далеко, но поляки доезжали. И наш люд вез в Польшу огромные, неподъемные тюки мелкой галантереи - иголки, булавки. Изобилия китайских товаров еще не было, и внешний вид молодых людей был своеобычен: "Абибас", фальшивый перстень-печатка, фальшивая фикса. Зимой – норковая шапка кустарного производства и фальшивая дубленка. А потом появилась турецкая кожа. И пропали почти все монеты по 3 и 5 копеек. Они были почему-то очень популярны в Турции из-за большого содержания меди. За море ехали монеты, оттуда на полтавский рынок возвращалась кожа.

Новоиспеченные дельцы - кооператоры и грабившие их рэкетиры тогда еще не носили даже малиновых пиджаков. Они появились в 1992 году после показа коллекции Версаче. Посему крепкие парни "с возможностями" предпочитали спортивный стиль. Ездили на "Жигулях" восьмой и девятой модели цвета мокрого асфальта, которые часто парковались возле ресторанов: "Мотель", "Звезда", "Театральный".

Студенческая молодежь этих мест сторонилась. Отчасти из-за снобизма, отчасти из-за нехватки денег. Но в видеосалоны ходила, как все. Сохранились прейскуранты тех лет: 1 рубль — стандартный (дневной) фильм; 50 коп. — мультфильмы, ("Том и Джерри", "Дональд Дак"), 1,5 руб. — эротика ("Эммануэль", "Греческая смоковница"). От бесчисленных просмотров ленты ветшали, и сюжет угадывался в основном по гнусавому переводу. Но "Терминатора" все и так знали наизусть. А провести полтора часа можно было и не глядя в экран. Предлагался безалкогольный коктейль и пирожное. Вместе с фильмом - три рубля. Молодые люди (он - кожанка, "варенки", она - начес, румяна) платили их с удовольствием. Кафе возле филармонии до сих пор в народе "Трешкой" называется.

Вид на Крестовоздвиженский монастырь
К нынешним временам население Полтавы сократилось до 294 тысяч человек. Из вузов закрылся один - артиллерийское военное училище. Остальные переименовали в университеты и академии. И даже открыли новые – экономической и юридической направленности. Впрочем, в рейтингах популярности среди абитуриентов, или по качеству предоставляемого образования этих вузов почти не встретишь.

Особенно грустная история артучилища, или Кадетского корпуса. Когда-то величественное здание, как выбитый зуб на красивом лице, годами разрушается, и попытки общественности вернуть его к жизни в каком-либо качестве пока тщетны. Основное здание бывшего Кадетского корпуса, а потом Высшего Зенитного ракетного командного училища было возведено в 1835-1840 гг. как часть ансамбля Круглой площади. В пехотной школе, которая была здесь в 20 годах XX века, учился будущий советский военачальник, генерал армии, Герой СССР Михаил Ватутин. Училище было расформировано в 1995 году и, несмотря на статус исторической памятки, здание было продано гражданину Израиля. Вернуть его из частной собственности иностранного гражданина потребовало немало усилий, а за 15 лет без ухода оно пришло в полный упадок. Внешне Кадетский корпус еще кое-как держится, а внутренности его привлекают в основном бомжей и сталкеров.

Полтава военная в целом за 25 лет независимости прилично обветшала. Стратегические бомбардировщики распилены на части и переданы РФ. Гражданский аэропорт порос репейником и лопухами. Военный аэродром с обретением Украиной независимости и присоединением к клубу безъядерных государств стал никому не нужен. Авиационная дивизия была расформирована. 185-й авиаполк был переформирован в авиабазу, которая также просуществовала недолго. В феврале 2006 года, в соответствии с Лиссабонским протоколом и Массандровским соглашением о принципах утилизации ядерного оружия, на полтавском аэродроме разрезали последний Ту-22М3. Ту-160 "Белый лебедь" продали России, остальное порезали на металлолом.

С началом войны на востоке страны, в Полтаве восстановили военный аэродром и сформировали 18-ю бригаду армейской авиации. В начале 2014 года на вооружение поступило четыре вертолета, сюда перебросили штурмовики СУ-25. На территории восстановленной военной базы функционирует музей дальней авиации, а на взлетной полосе дети больше не катаются на велосипедах и не запускают воздушных змеев.

6Полтавский музей дальней авиации
Полтава никогда не была крупным промышленным центром, все больше нефть, газ и сельское хозяйство. Да и то, по большей части, в области. В городе работали кое-какие заводы. Они, хоть и выпускали детали для стратегической промышленности, сами по себе особого значения не имели. Во времена Союза детали для ракет типа "Бук", "Тор", "Тунгуска" выпускал завод "Знамя". Естественно, завершенного цикла производства не было и с обретением Украиной независимости завод перестал работать. На базе завода ГРЛ теперь работают мебельное производство и небольшие цеха по производству промтоваров. Хлопкопрядильная фабрика пользуется популярностью у сталкеров. Она тоже закрылась после развала "совка". Хлопок из Средней Азии перестали поставлять, и фабрика вряд ли смогла бы выжить.

Закрылся и большой мясокомбинат. Кормить кроме полтавчан больше некого, а несколько небольших заводиков и фермерские хозяйства вполне справляются с тем, чтобы накормить всегда свежим мясом.
Белая беседка - один из символов нынешней Полтавы
Преобразился и символ Полтавы - Белая беседка. Эта колоннада на бывшем валу невзятой шведами крепости официально называлась "Ротондой дружбы народов". В 1991-м на ротонде был куплет гимна УССР об "отчизне народов-братьев". Теперь строка Ивана Котляревского : "Де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона…". Благо дом-музей Котляревского в непосредственной близости. И ресторан "Иванова гора" рядом. Тут же памятники галушке, Ивану Мазепе и восстановленный уже во время независимости Свято-Успенский собор.
Свято-Успенский собор
Краеведческий музей Полтавы
С чем в Полтаве порядок, так это с музеями и ресторациями. Краеведческий музей с уникальным скелетом мамонта, по-прежнему расположен в здании губернского земства - первом образце украинского архитектурного стиля. Музей Полтавской битвы так же на прежнем месте, и это, может быть, лучший музей в городе. Если будете проезжать мимо, то музей Полтавской битвы и Самсоновская церковь поблизости - маст хэв для туриста.
В центре города обустроили подземный комплекс, на манер киевского "Глобуса" - с магазинами и кафе, но поменьше. Маленькие частные дома в исторической части города становятся все большей редкостью. За новостройками, большими и стеклянными, чахнет и умирает тихий старый город.
Современность и технологии не дают нам шанса, преображая все вокруг. И Полтава растет, крепнет и развивается, гонится за новизной, ее лицо и характер меняются. Рекламные вывески на исторических зданиях, небольшие кафе посреди центральной улицы. И как не бывало тихого умиротворения улицы Октябрьской, а теперь - Соборности, где можно было бродить унылым октябрем по мокрой брусчатке, под моросящим дождем смотреть на облетающие желтые листья каштанов. Лысеющий город, кутающийся в туман, греющийся в желтых огоньках фонарей, растворяется в темноте для того, чтобы неспешной, но уверенной походкой, идти вперед, улыбаясь и прищуриваясь, в новый день.
Сергей Бобок

Город на границе времен: Каким стал Харьков за 25 лет независимости


За год с небольшим до 25-летия Независимости в Харькове без особой помпы отметили еще один знаковый юбилей, который очень точно иллюстрирует путь, пройденный городом после распада СССР - 20-летие торгового центра "Барабашово". В 1995 году харьковский предприниматель, а ныне нардеп Александр Фельдман при поддержке озабоченных бурным развитием хаотичной уличной торговли городских властей поставил первые контейнеры для торговцев около маленького базарчика, расположившегося в районе станции метро "Им. Барабашова".

Академик Барабашов торговлей не занимался - он посвятил свою жизнь планетологии, но его имя так и "приклеилось" к новому рынку. В 90-х сотням тысяч ученых, инженеров и рабочих поневоле пришлось переквалифицироваться в торговцев, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. А ТЦ "Барабашово" стал самым масштабным проектом, реализованным в Харькове в годы Независимости. Сегодня это крупнейший оптово-розничный торговый центр в Восточной Европе и 14-й по размерам в мире.
Таким образом, за годы независимости харьковчане вернулись к тому, с чего начинали их предки в 17 веке - торговле и ремеслам. И кстати, помогло им в этом, как и 300 лет назад, выгодное географическое расположение города, стоящего на перекрестках торговых путей. Товары с "Барабашово" продавались по всей Украине и России вплоть до Урала.

Правда, предки понимали, что торговля не даст городу интенций к развитию - и в начале 19 века по инициативе дворянина Василия Каразина местные купцы пожертвовали свои деньги и земли на создание в Харькове третьего в Российской империи университета. Впоследствии к нему добавился еще ряд вузов, включая технологический институт. Развитая торговля и наличие квалифицированных кадров, близость Донбасса с его углем и Кривого Рога с его рудой сделали город привлекательным для инвесторов, заинтересованных в экономическом освоении региона. Во второй половине 19 века в городе строится несколько крупных машиностроительных предприятий - с широким привлечением западного капитала, иностранных специалистов, применением самой передовой техники, технологий и подходов к организации производства. Рост промышленности привлек в Харьков финансовый капитал, город быстро рос, все это дало импульс для развития образования и культуры.

После переворота 1917 года Харьков, бывший вдобавок до июня 1934 года столицей УССР, сполна хлебнул всех бед гражданской войны, коллективизации и репрессий. Ему довелось стать центром украинского национально-культурного возрождения в 20-х и "столицей голодомора" в 30-х.
Но новая власть сумела оценить промышленный и научный потенциал города. Харьков стал одним из центров сталинской индустриализации, здесь были созданы десятки новых ВУЗов, научных и проектных институтов. После освобождения города от фашистов сюда не только вернулись эвакуированные заводы и институты, но и стали активно создаваться новые. К 90-м годам прошлого века территория города увеличилась, по сравнению с началом столетия, в шесть раз, а население - в восемь, достигнув своего максимума в 1,65 млн человек.

Харьков стал первым нестоличным городом СССР, в котором был построен метрополитен. В городе и области работало более 600 предприятий, и до 1991 года здесь выпускались самолеты, турбины и генераторы для электростанций, станки, трактора, системы управления для космических аппаратов, телевизоры, фотоаппараты, велосипеды. Харьковские ученые и конструкторы расщепили атом, совершили сотни прорывных открытий в физике, боимедицине, исследованиях космоса, создали множество новых материалов и технологий.
Держпром — первая высотка в Советском Союзе
В то же время, восстановление и развитие в послевоенные годы харьковской промышленности включало в себя значительную ее переориентацию на нужды обороны, а изначальная гибкость производств и способность постоянно осваивать новые виды продукции приносилась в жертву специализации и ориентации на огромные объемы выпуска. Большинство крупных заводов имели "союзное", то есть московское подчинение и решали задачи, ставшие впоследствии неактуальными в условиях экономического кризиса 90-х и в масштабах независимой Украины. Завод имени Малышева, ХТЗ, "Электротяжмаш", "Турбоатом" – это были промышленные гиганты по меркам всего Союза, но с обретением независимости предприятия ждали не лучшие времена. А такие предприятия как ХЗТД, "Кондиционер", "Элеватормельмаш", "Радиодеталь" и вовсе не пережили 90-е.

В 90-х наступил коллапс - впрочем, как и во всей стране. И неудивительно, что многие представители старшего поколения в Харькове с ностальгией вспоминают советские времена, а начало независимости, прежде всего, ассоциируется у них с переходом из институтских лабораторий и заводских цехов за базарные прилавки и в швейные мастерские. Из более полутысячи харьковских заводов и фабрик это время пережили, пусть и с серьезными потерями, несколько десятков. Деиндустриализация города привела к лавинообразному закрытию очень сильно "завязанных" на индустрию НИИ, проектных и конструкторских учреждений, к потере вузами хозрасчетного финансирования.
В Харькове самая большая площадь в Европе
Руководство региона попыталось вдохнуть в харьковскую промышленность вторую жизнь. Ставка была сделана на привлечение иностранных инвестиций, восстановление разрушенной производственной кооперации с бывшими смежниками в других странах СНГ (в первую очередь - России), развитие приграничного сотрудничества и возвращение хотя бы на постсоветские рынки. Но у бывших партнеров в это время были сходные проблемы, более того, многие из них пытались выжить за счет импортозамещения и видели в украинских производителях скорее нежелательных конкурентов. Многочисленные встречи, визиты и бизнес-форумы завершались подписанием соглашений, которые так никогда и не были реализованы.

Для привлечения инвестиций харьковчане пролоббировали принятие Верховной Радой в 2000 году закона о введении на территории города специального режима инвестиционной деятельности сроком на 30 лет. Он устанавливал льготы для компаний, которые привлекали инвестиции в приоритетные отрасли экономики. Однако на долю машиностроения пришлось всего около 1% привлеченных средств, а основная их часть была вложена в пищевую промышленность и переработку сельхозпродукции. Идея привлечения инвестиций столкнулась с жестким сопротивлением директоров заводов, многие из которых перешагнули пенсионный возраст или приближались к нему. Они либо не верили в реальность этой затеи, либо не хотели терять контроль над умирающими, но еще приносящими какой-то доход предприятиями. Некоторые "руководители" уже увлеченно распиливали свои заводы на металлолом и распродавали корпуса... 24% харьковских предприятий частично или полностью находились под управлением государства, что также затрудняло привлечение инвесторов. Но были и более системные причины - такие, как длительные производственные циклы в машиностроении, большая финансоемкость, а также ориентированность харьковских предприятий на продукцию военного или двойного назначения, что увеличивало политические риски.
Вокзал Харькова
Эти же факторы сделали машиностроение непривлекательным и для украинского бизнеса - исключением из правил стала объединившая несколько заводов индустриальная группа "УПЭК" (контролируется депутатом Верховной Рады Анатолием Гиршфельдом), и еще несколько отдельных предприятий. Сегодня в промышленности работает лишь 18,9% трудоспособного населения области, в то время как в торговле и ремонте автотранспорта - 22,8%, а количество ученых в области - втрое меньше, чем в Киеве (хотя и больше, чем в любой другой области страны).

Спецрежим был едва ли не единственным заметным лоббистским проектом харьковских властей. В регионе не оказалось мощных источников ренты, которые бы привели к созданию вокруг них сильных финансово-промышленных групп с политическим представительством и медийными ресурсами. Наукоемкое машиностроение, бывшее для Харькова ключевой отраслью экономики, на роль центра кристаллизации элиты не годилось - и не стало им.

По данным статистики за І полугодие текущего года, Харьковская область находится лишь на 10-м месте среди украинских регионов по индексу промышленной продукции (впрочем, при этом все же достигнут ее рост - на 4%), на 8-м - по индексу строительства, на 3-м месте по объему задолженности по выплате зарплаты (хуже дело обстоит только в Донецкой и Луганской областях), 12-м месте по размеру среднемесячной зарплаты. При этом Харьковщина остается одним из крупнейших производителей зерновых культур (по результатам 2015 года - второе место в Украине после Полтавской области) и семян подсолнечника (немного уступает лишь Днепропетровщине).
При этом, Харьков остался крупным образовательным центром - в городе работают 70 вузов, в которых учатся более чем 210 тыс. студентов, то есть, студентом является каждый седьмой харьковчанин. По статистике, Харьковская область имеет наивысший в Украине уровень экономически активного населения с высшим образованием. Наличие большого количества вузов, готовящих программистов, создало хорошие условия для развития сектора IT.

Возможно, это и стало причиной, что "Русскую весну" харьковчане не поддержали - численность участников пророссийских выступлений не превосходила 5-6 тыс. человек, значительная часть которых была завезена из самой России. По словам тогдашнего главы облгосадминистрации Игоря Балуты, опросы показывали, что Российскую Федерацию здесь хотели видеть 8% населения Харькова и 7% - Харьковской области. Еще 24% жителей области поддерживали федерализацию Украины.

Правда, и на акции Евромайдана здесь собиралось до 10 тыс. человек, что для почти полуторамилионного города тоже не слишком много. Представители обоих лагерей сетовали на пассивность харьковчан, и это правда. Последние действительно массовые выступления были здесь во времена горбачевской перестройки - и большинству их активных участников впоследствии пришлось выбирать между базарным прилавком и эмиграцией.

Несмотря на самоотверженность харьковских майдановцев и решительность ультрас "Металлиста", город был на волосок от того, чтобы разделить участь Донецка и Луганска. Решающую роль в том, что этого не произошло, сыграл привезенный в город действующим министром внутренних дел, а в прошлом - губернатором города Арсеном Аваковым винницкий "Ягуар". Именно его бойцы утром 8 апреля 2014 года задержали в здании облгосадминистрации 67 активистов"русской весны", захвативших его накануне. Ряд ключевых фигур пророссийских организаций позднее задержала СБУ, многие бежали в Россию. В городе еще некоторое время гремели взрывы, но отыграть ситуацию назад было уже невозможно. Харьков остался украинским.
Впрочем, и для особого оптимизма оснований немного. Харьковская область остается в зоне российской пропаганды - ее северные районы свободно принимают российские телеканалы и слушают радиостанции, вещающие из соседнего Белгорода. В Харькове все та же местная власть, которую проукраинские активисты обвиняют в активном содействии сепаратистам два года назад. Никакие обвинения по этому поводу ни тогдашнему руководству области, ни руководству города не предъявлены. За незначительным исключением, не названы и не наказаны те, кто организовывал и финансировал в Харькове сепаратистские акции под российскими флагами.

В Харьковской области так и не возникла политическая альтернатива Партии регионов и ее теперешним клонам. Ни одна из хотя бы условно проукраинских политических сил не пыталась и не пытается конкурировать с нею за влияние. Регионалы и лояльные к ним фигуры практически полностью контролируют местные медиа. Потеря российского рынка после начала войны нанесла тяжелый удар по харьковскому бизнесу - от промышленных гигантов до торговцев с "Барабашова". Соседство де-факто с вражеским государством лишило город того выгодного географического положения, которое веками приносило жителям немалую пользу. Из перекрестка Харьков превратился в тупик на взрывоопасной окраине страны. И немало тех, кто винит в этом не Путина, а "киевскую хунту". Они не выходят и не выйдут на улицы, они вряд ли даже поддержали бы сегодня сепаратизм (все-таки результаты построения "Новороссии" в отдельных районах Донбасса остудили даже самые горячие головы) - но они снова и снова будут голосовать за "прекращение войны", "дружбу с Россией" и против "бандеровской власти"...
И в то же время, на Харьковщине возникло мощное волонтерское движение, тысячи жителей области собирают продукты и покупают обмундирование для армии, плетут маскировочные сетки, помогают военному госпиталю, многие харьковчане защищали и продолжают защищать Украину на Донбассе. Харьковские волонтеры приняли на себя основную часть заботы о более чем 200 тыс. беженцах, переехавших в область из зоны АТО. В регионе без особых эксцессов прошла декоммунизация - в итоге получилось нечто среднее между тем, что требовали украинские патриоты и тем, чем пытались ограничиться местные власти.

Сложность взаимоотношений Харькова с остальной Украиной определяется во многом тем, что, в отличие от львовского, одесского или киевского мифа, миф Харькова, расстрелянный во времена сталинского террора, так и не смог до конца возродиться. В отличие от Западной и Центральной Украины, Харьков нес в себе идеи модернизма, отрицающие патриархальную архаику сельского уклада. Возможно, неприятие городом "русского мира" обусловлено еще и этим - для большинства харьковчан "посконно-домотканное" мировоззрение практически невозможно. Именно в этом была ошибка российских спецслужб, наивно полагавших, что говорение на русском языке автоматически включает Харьков в орбиту российского влияния. В то время как "вековое тяготение" города к России определялось в значительной степени прагматическими интересами его жителей, которые всегда добивались от метрополии их соблюдения.
Киев же занимает по отношению к региону пассивно-созерцательную позицию, и это - естественно. Харьков не интересен крупным олигархическим группировкам, здесь нет всерьез интересной для передела собственности, а борьба за плотно окученный регионалами электорат потребует слишком больших вложений с неопределенным результатом. Регион в силу тех или иных причин утратил практически все то, что определяло его развитие в течение более сотни лет, и вряд ли кто-нибудь сегодня возьмется с уверенностью прогнозировать, найдет ли он для себя какие-то новые пути, которые позволят ему вновь обрести динамику и перспективу.

Пока же Киев вполне довольствуется "стабильностью" - из-за чего и пошел на явную сделку со сложившейся к 2014 году региональной элитой. Харьков непосредственно не входит в круг чьих-либо интересов и с ним сегодня, как говорил один из харьковских политиков, взлетевший на столичный олимп, "не связаны никакие политические проекты". Сохранение такого подхода неизбежно все больше будет выталкивать регион в "серую зону" депрессивной прифронтовой буферной территории - и это будет отнюдь не выбором самих харьковчан.

Город имеет ресурсы, которые могут позволить ему прочно вернуться в орбиту украинского мира и снова играть в этом мире достойную роль в качестве центра высоких технологий, современной индустрии и модернизма. Для этого нужна реальная оценка роли и возможностей региона в создании современного и конкурентоспособного в мировом масштабе украинского государства, прагматичная стратегия его развития, эффективная кадровая политика. Но все это, увы, - повестка в лучшем случае лишь завтрашнего дня. Пока же он остается на границе времен: своего уже минувшего модернизма ХХ века и неясного пока еще украинского будущего века ХХІ-го.
Юрий Годован

Город корабелов или транспортный хаб: Каким стал Николаев за 25 лет независимости


Николаев – административный центр одноименной области на юге Украины, город, в котором проживает около полумиллиона человек, имеющий давнюю славу центра кораблестроения и города невест. Долгие годы советской эпохи Николаев считался городом закрытого типа, что лишило его характерного архитектурного лоска, большого количества туристов и культурных достопримечательностей. У многих украинцев бытует ложное представление о том, что в Николаеве есть море. Его здесь нет, однако это не мешает Николаеву быть городом, со всех сторон окруженным водой – его омывают Южный Буг и Ингул. Части города, расположенные на противоположных берегах рек, соединены двумя мостами, что позволяет оперативно передвигаться по Николаеву, который сегодня располагается на территории 253 кв. км и имеет население более 490 тыс. человек. До черноморского побережья от города – менее часа езды. Традиционно стоящий «в тени» от расположенной в 130 км Одессы и в значительной мере (по мнению местных жителей) превосходящий соседний Херсон, до которого всего около 60 км, город Николаев сегодня стремится к развитию. Каким был Николаев на заре независимости Украины и с какими достижениями встречает 25-ю ее годовщину – в нашем материале.

Судостроение на грани исчезновения

Изначально с момента своего основания Николаев закладывался как судостроительная верфь. Еще в далеком 1790 году с нее был спущен первый корабль – фрегат «Святой Николай», что определило кораблестроение как основную отрасль будущего города.
Начало новой жизни в составе уже независимой Украины промышленный Николаев встречал на коне. В городе продолжали работу три судостроительных гиганта: Черноморский судостроительный завод, завод «Океан» и Судостроительный завод имени 61 коммунара. Градообразующая отрасль промышленности Николаева обеспечивала его небывалой славой в Украине и за рубежом, а также давала стабильную работу десяткам тысяч горожан. Исправно в течении 90-х годов выпускались крейсеры, буксиры и танкеры как для отечественного флота, так и для зарубежных заказчиков. Спуск на воду новых кораблей традиционно был праздником для горожан: на торжественные мероприятия, проводимые на заводах, шли семьями с детьми. Ситуация начала постепенно меняться в начале 2000-х годов. В 2000 году была произведена приватизация завода «Океан», позднее в частные руки был передан ЧСЗ. Завод им. 61 коммунара, несмотря на то, что оставался в государственной собственности, равно попал под волну спада производства. Объемы заказов, а соответственно и выпускаемой на кораблестроительных предприятиях продукции, сократились в сотни раз, что повлекло увольнение десятков тысяч сотрудников. В настоящее время судостроение в городе находится в состоянии, которое можно описать как «спасибо, что живой». То есть, предприятия есть, однако свою профильную деятельность они не ведут. Сегодня тема судостроения является предметом для успешных политических спекуляций, отчасти потому что в памяти николаевцев живут воспоминания о былых успехах местных корабелов.
Печальному опыту николаевских судостроительных гигантов, впрочем, последовали не все крупные предприятия. Так, отрасль газотурбостроения представлена в Николаеве научно-производственным комплексом завода «Зоря - Машпроект». Длительное время предприятие действовало как два автономных производственных объединения – «Зоря» и «Машпроект», а в 2001 году постановлением Министерства промышленной политики, которому они тогда подчинялись, был создан единый комплекс – «Зоря - Машпроект». Сегодня завод является одним из мировых лидеров в производстве газотурбинных двигателей, зубчатых передач, газотурбинных установок и входит в состав госконцерна «Укроборонпром», изготавливая свою продукцию как для отечественной оборонной сферы, так и для зарубежных предприятий.

В общей сложности на заводе сегодня трудятся свыше 10 тысяч жителей города и близлежащих населенных пунктов.

Более трех десятков лет в городе развивается отрасль цветной металлургии. Ее флагманом является Николаевский глиноземный завод – один из крупнейших в Европе центров производства глинозема. С 1991 по 2000 год завод находился в госсобственности, после чего в несколько этапов был приватизирован дочерней компанией «Российского алюминия» - «Украинский алюминий». В городе предприятие имеет неоднозначную оценку со стороны экологов в части его вреда окружающей среде, однако является местом стабильной работы для более 1,3 тыс. человек.
В 1991 году было основано предприятие, впоследствии ставшее одним из крупнейших отечественных сельскохозяйственных производителей и экспортеров – ООО «Нибулон». Несмотря на то, что административный комплекс «Нибулона» расположен в Николаеве, филиалы предприятия имеются во многих регионах страны. Начиная с 2012 года после покупки одного из небольших судостроительных заводов в Николаеве «Нибулон» включил в направление своей деятельности судостроение и судоремонт. Всего в компании, согласно информации, содержащейся в открытом доступе, трудоустроены более 4,5 тыс. человек.

Особенностью города, расположенного при слиянии двух рек, являются николаевские порты. Их в Николаеве несколько и они являются стабильным местом работы для тысяч горожан.
Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на фактический упадок градообразующей отрасли промышленности, Николаев всячески старается реализовывать свой производственный потенциал.

Упадок судостроения лишил места работы тысячи жителей Николаева. Это дало толчок активному развитию в городе малого и среднего бизнеса, который с каждым годом лишь набирал обороты и все больше приобретал специфическую форму. Вылилось это в появление на улицах областного центра значительного количества как легальных, так и незаконных объектов – малых архитектурных форм, осуществляющих продажу различной продукции. Николаев заполонили небольшие магазины, киоски, ларьки, а также конструкции, которые вряд ли можно найти где-либо в Украине в таком большом количестве – «будки», как их «ласково» называют местные жители.
В них продается буквально все – начиная от карточек пополнения мобильной связи и заканчивая наручными часами. Размещаются такие объекты в местах большого скопления людей. Как правило, это перекрестки улиц, остановки общественного транспорта, рынки и скверы. Долгие годы в городе идет негласная борьба между муниципальной властью и собственниками нелегальных сооружений, которая впрочем до сих пор победой ни одной из сторон не увенчалась.

Образовательный и научный потенциал

Николаев является мощным научным и образовательным центом на юге у Украины, в городе насчитывается более 60 школ, десятки колледжей и лицеев, а также несколько крупных ВУЗов. Кроме того, здесь работают четыре национальных университета, несколько институтов и филиалов иногородних высших учебных заведений – именно такие образовательные перспективы открываются перед вчерашними школьниками.

За годы независимости система образования в городе не потерпела больших изменений – они касались разве что языка обучения. Если в 1991 году большинство школ и ВУЗов вели обучение на русском языке, то в начале нового тысячелетия большинство заведений постепенно начали обучать учащихся на государственном языке.

Система общеобразовательных заведений в городе активно развивается. Внедрение инновационных методов в среднем образовании приносит свои плоды: николаевские школьники регулярно занимают первые места на всеукраинских предметных олимпиадах. Отметим, неравномерность в распределении бюджетных средств, предусмотренных на развитие школьной инфраструктуры, приводит к соответствующим последствиям: в Николаеве есть несколько образцово-показательных школ и гимназий, а также несколько заведений, давно находящихся в аварийном состоянии.
Что касается высшей школы, как уже упоминалось, львиная доля николаевских студентов – это учащиеся четырех университетов, с недавних пор все они имеют статус национальных. Самый молодой среди николаевских высших учебных заведений – Черноморский национальный (до июня текущего года – государственный) университет имени Петра Могилы является лидером среди местных вузов согласно общегосударственных рейтингов. Николаевский национальный университет им. В.А. Сухомлинского является флагманом высшего образования в регионе, ведя свою историю с далекого 1913 года. Имея в своем распоряжении мощную научную и материально-техническую базу, университет ежегодно выпускает сотни молодых специалистов. Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, несмотря на сложную ситуацию в одноименной отрасли, пользуется широкой популярностью у молодых людей. ВУЗ по праву можно считать лидером в сфере высшего технического образования в городе и области. Николаевский национальный аграрный университет, являясь одним из крупнейших в данной направленности на юге Украины, замыкает список крупнейших высших учебных заведений города. Обучение в университетах осуществляется по различным направлениям и специализациям. Кроме традиционных образовательно-квалификационных уровней бакалавра, специалиста и магистра, в ВУЗах действуют специализированные ученые советы для всех желающих заниматься наукой профессионально и продолжать обучение в аспирантуре и докторантуре.

Мест для развлечений стало больше

Ярким примером развития города является стремительный рост мест для развлечений и отдыха его горожан. Наблюдается он, увы, не во всем. К примеру, за 25 лет количество кинотеатров в Николаеве сократилось едва ли не вдвое. Если в начале 90-х годов здесь работало шесть кинотеатров, то в настоящее время их количество сократилось до трех. Изменения претерпели также городские парки – сегодня они находятся далеко не в лучшем виде, по сравнению с характеристиками двадцатилетней давности. В частности, тогда в полумиллионном городе фактически в каждом парке были аттракционы для детей, регулярно работали «Лунапарки». Сегодня места для отдыха на природе в большинстве больше напоминают неухоженные пустыри.

Касается это впрочем не всех городских парков. Одним из уникальных мест отдыха в Николаеве является детский городок «Сказка». Это небольшая зона отдыха, расположенная в самом сердце города, в которой созданы все условия для полноценного досуга самых юных жителей Николаева. Детские аттракционы, планетарий, комнаты смеха, корабль, паровоз, амфитеатр и многое другой создают здесь атмосферу легкости и непринужденности.
С далекого 1888 года в городе функционирует яхт-клуб, в котором, кроме прогулок по набережной Южного Буга, периодически можно наблюдать соревнования между лучшими в стране яхтсменами. Здесь же располагается речной вокзал, с которого в 90-х годах ходили катера по Южному Бугу, доставлявшие жителей города в отдаленные микрорайоны, а также совершавшие прогулки по реке. Сегодня здесь имеются лишь причалы, непосредственно здание вокзала и надежды горожан на возобновление речного пароходства.
Важным прорывом в культурной жизни города стало открытие «Сити-центра» - крупнейшего торгово-развлекательного комплекса. Длительное время в самом центре города бросался в глаза долгострой – на пересечении проспекта Центрального (тогда – Ленина) и улицы Садовой планировали возвести Дом культуры судостроительного завода им. 61 коммунара. После упадка предприятия речи о подобном строительстве идти не могло, поэтому в 2016 году был торжественно открыт новый развлекательный объект. Сегодня он включает в себя десятки магазинов, продуктовый супермаркет, многозальный кинотеатр, рестораны, а также прочие заведения для досуга горожан.
За годы независимости в городе открылись десятки новых заведений – гостиниц, ресторанов, развлекательных комплексов на любой вкус и кошелек. Располагаются они преимущественно в центральной части Николаева, что делает их в равной степени доступными для жителей всех районов города.

Украшением центра Николаева и излюбленным местом для отдыха как горожан, так и гостей города является его центральная улица – Соборная (до февраля 2016 г. – Советская). Она является самой длинной пешеходной улицей в стране – около 1 км. Движение транспорта по ней строго запрещено, именно поэтому тысячи жителей города ежедневно прогуливаются тенистыми аллеями главной улицы города, ведущей к набережной Ингула и одноименной площади. За последние 25 лет внешний облик улицы изменился в корне – если раньше на ней располагались обычные магазины по продаже продовольствия и хозяйственных товаров, и она немногим отличалась от других улиц в центре города, то сегодняшняя Соборная – это центр жизни города, здесь сосредоточены новомодные рестораны, бутики, гостиницы. Человеку, впервые попавшему на Соборную в летний период, наверняка бросятся в глаза летние террасы, расположенные посреди тротуаров, а также детские прогулочные машины, прогуливающиеся пони и даже «мини-трамвай» для прогулок по главной улице города.
Учитывая, что Николаев не является туристическим городом, мест, которые могут заинтересовать туриста, здесь немного. Одним из таковых считается местный зоопарк – долгие годы сохраняющий звание лучшего в Украине и по своей коллекции один из лучших в Европе. Ежегодно посмотреть на уникальную фауну сюда приезжают десятки тысяч людей из разных уголков Украины и зарубежных стран.

Как было сказано выше, традиционным заблуждением многих, кто впервые бывает в Николаеве, является мнение о том, что здесь есть море. На самом деле его в Николаеве нет, но покупаться в черте города есть где – здесь функционируют несколько коммунальных пляжей. Их санитарное состояние оставляет желать лучшего, равно как и качество воды, но это не мешает людям проводить досуг на пляжах. Тех же, кто предпочитает морской отдых, всегда ждут несколько черноморских николаевских курортов, в частности Коблево, Рыбаковка и Очаков, оперативно добраться до которых можно как с центрального николаевского автовокзала, так и пригородных автостанций.

О болевых точках: Дороги и транспорт

Крутые изменения произошли за последние два десятка лет в сфере городского общественного транспорта. За это время в Николаеве сумело прийти в упадок и заново возродиться трамвайно-троллейбусное управление, а также смениться количество и качество автобусного транспорта.

В 90-х годах на трамвайных и троллейбусных маршрутах города работали более двух сотен трамваев и троллейбусов. Электротранспорт считался основным средством передвижения, исключение составляли крупногабаритные автобусы, а также маломестные «Газели» и «РАФы», которые соединяли отдаленные районы города. В начале нового тысячелетия коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» начало сбавлять обороты ввиду изношенности подвижного состава и нехватки средств на покупку нового. Частный общественный транспорт постепенно заполонил улицы города – количество автобусных маршрутов сегодня составляет почти сотню. Буквально пару лет назад уровень убыточности трамвайно-троллейбусного управления вырос в несколько раз, и на предприятии начали возникать долги по зарплате. На маршруты выходило до двух десятков троллейбусов и чуть более – трамваев. Ввиду нерегулярного движения этого вида транспорта основным транспортом в городе стали маршрутные такси.
О проблеме в сфере пассажирских перевозок в городе говорят давно. Старт для ее решения был заложен лишь в 2015 году – тогда город закупил более трех десятков бывших в употреблении троллейбусов из Чехии и 12 трамваев, также ранее перевозивших пассажиров в странах Евросоюза. Несмотря на нехватку водителей, количество электротранспорта на улицах города выросло, интервалы сократились, также были открыты несколько новых маршрутов. В настоящее время электротранспорт, пусть и не является основным видом передвижения по городу, однако на многих направлениях составляет серьезную конкуренцию частным автотранспортным предприятиям.

Другой традиционной проблемой, которая характерна для многих городов, но здесь ощущается по-особенному, являются дороги. Долгие годы состояние дорожного покрытия на основных магистралях старались поддерживать на приличном уровне текущими ремонтами и латанием. Внутриквартальные и дворовые проезды в Николаеве ремонтируются редко и, как правило, накануне выборов. То же самое касается и дорожной разметки. Она зачастую исчезает с улиц после нескольких крупных дождей.

Характерной проблемой для города являются частные дома, которые буквально рушатся на глазах. В Николаеве так сложилось, что даже в самом его центре есть большое количество старых домов и строений, находящихся в аварийном состоянии. Их можно увидеть даже в двух-трех минутах ходьбы от улицы Соборной.

В целом, состояние многоквартирного жилого фонда города хоть и далеко от идеала, но поддерживается на приличном уровне. В Николаеве активно создаются объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а там, где их нет, порядок стараются поддерживать старые-добрые ЖЭКи.

Своеобразной «изюминкой» Николаева в негативном плане является здание главного железнодорожного вокзала. Лишенный архитектурного лоска и давно требующий ремонта николаевский вокзал по праву считают первым отпугивающим сигналом для всех, кто прибывает в город. В 2015 году началась реконструкция вокзального комплекса, завершить которую обещают в ближайшие несколько лет. С оговоркой – при надлежащем финансировании.
Учитывая, что городская власть заявляет о планах проведения в ближайшие годы реформ в сферах общественного транспорта и ЖКХ, можно допустить, что вышеуказанные проблемы постепенно начнут решаться.

С оглядкой на победы и планами на будущее

Начало независимости Украины ознаменовалось спортивным бумом в городе корабелов: местные футбольная и баскетбольная команды были участниками высших дивизионов чемпионата Украины, в город приезжали именитые команды, собирая тысячи любителей спорта на трибунах местного Центрального стадиона и спортивного комплекса «Надежда». Постепенно это стало уходить в прошлое, сменяясь вылетом муниципального футбольного клуба в низшие лиги и приходом в фактическую непригодность главной футбольной арены города. Причина этому явлению банальна – отсутствие финансирования. Впоследствии проблемы одолели и баскетбольный клуб, который из года в год испытывает проблемы с финансами, оставаясь, однако в высшей лиге отечественного баскетбола.

Центральный городской стадион находится далеко не в лучшем состоянии – его реконструкция, которая началась в 2007 году, малыми темпами длится по сей день, что делает возможности арены ограниченными. Так, из-за проблем с освещением проведение массовых мероприятий на стадионе возможно лишь в светлое время суток. Реконструкцию планируют завершить в ближайшие три года, но при условии надлежащего бюджетного финансирования.
Помимо данного спортивного объекта в городе имеется еще несколько небольших стадионов. Так, в 2013 году в городском парке Победы был открыт студенческий спортивный городок, на базе которого появился стадион с искусственным покрытием и зрительскими трибунами, площадка для скейтбордистов, а в будущем планируется открытие фехтовального зала. Кроме того, в городе функционируют десятки спортивных секций и специализированных школ по различным видам спорта, несколько плавательных бассейнов, спорткомплексов и стадионов. Основные проблемы в их полноценной работе также связаны, прежде всего, с финансированием.

В 2006 году в Николаеве был открыт первый и единственный в городе крытый ледовый каток «Гольфстрим», что, казалось бы, дало старт развитию хоккея и фигурного катания. За свою почти десятилетнюю историю каток стал излюбленным местом досуга горожан. Свой первый юбилей данный спортивный объект отпраздновать не успел – из-за финансовых трудностей собственник отказался от его дальнейшей эксплуатации и в настоящее время каток разобран под ноль.
Декоммунизация по-николаевски

Принятие Верховной Радой закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики» дало юридический старт в Украине т. н. декоммунизации. В Николаеве, как и во многих других городах и поселках страны, данный процесс начался задолго до этого – в начале 2014 года был повален крупнейший в городе памятник Ленину, расположенный на тогда еще одноименной центральной площади вблизи здания мэрии. 22 февраля во время многотысячного собрания на площади возникла идея снести памятник, после чего, в тот же день коммунальными службами была произведена попытка его демонтажа. Из-за внушительного веса скульптура была не снята, а буквально повалена.

Длительное время площадь, которая, к слову уже стала Соборной, «украшал» постамент бывшему памятнику. Его демонтаж начался лишь нынешним летом и продолжался на момент написания данного материала. К слову, городская власть неоднократно заявляла о намерении провести открытый конкурс проектов реконструкции Соборной площади, а на месте памятника рассматривается идея установки фонтана.
Сносом памятника и переименованием площади Ленина декоммунизация в городе не ограничилась. 25 февраля мэр Александр Сенкевич сообщил о подписанном распоряжении, согласно которому в Николаеве было переименовано 129 объектов топонимики. В частности, Ленинский район города стал Ингульским, главный проспект вместо Ленина стал называться Центральным, а улица Советская, о которой ранее упоминалось, стала Соборной. Переименование бывшего проспекта Ленина вызвало наибольшие дискуссии – часть горожан обвинили мэра в отсутствии креативности, неоднократно предлагая при этом назвать магистраль Херсонским или Таврическим проспектом. Данное название имеет свою логику, поскольку проспект фактически переходит в Херсонское шоссе – дорогу, которая ведет в одноименный город.

Кроме улиц и проспектов, в Николаеве были переименованы несколько парков и скверов. Также, согласно распоряжению градоначальника, демонтажу подлежали оставшиеся в городе памятники деятелям советской эпохи.

Отметим, что спустя полгода после распоряжения о переименовании, жители Николаева лишь начинают привыкать к новым названиям улиц – их объявляют в коммунальном транспорте, появились первые указатели, часть рекламных агентств на своих плоскостях начали использовать новые названия, нередко – наряду с прежними.

Транспортно-логистический хаб и студенческий центр: Мэр Николаева о направлениях развития города

В конце минувшего года николаевцы избрали нового городского голову. Мэром стал 35-летний Александр Сенкевич, который акцентом в своей избирательной кампании сделал реформирование и внедрение инновационных идей во всех сферах жизнедеятельности города. Мы пообщались с Александром Сенкевичем и узнали, каким он видит развитие в города в последующие годы.
«Основные направления развития Николаева мы заложили в стратегию развития города, которую мы сейчас разрабатываем, - начинает беседу мэр. – Была разработана концепция, в ней они отображены. Первое – это транспортно-логистический узел. Наше местоположение к этому располагает. Конечно, наша инфраструктура в данный момент хромает, не дотягивает, и даже в то, что у нас сейчас есть, нужно вложить большие средства, чтобы привести в порядок. В частности, отстойники для фур, которые мы планируем делать, перегрузочные комплексы и так далее. На сегодняшний день - это направление страдает, но, я думаю, при поддержке на общегосударственном уровне у нас есть очень хорошие перспективы, опять-таки, из-за нашего местоположения».

Сенкевич подчеркивает, что для успешной реализации многих проектов городу необходима финансовая поддержка государства.

«В дальнейшем я вижу развитие того, что нам необходимо – это продолжение электрификации железной дороги в Николаев (на это мы никак не влияем), я надеюсь, что это поможет развиваться нашему региону. Также считаю необходимым создание железнодорожного сообщения с портом «Очаков», - отметил он.

Говоря об идее транспортно-логистического хаба, мэр обозначает еще одну проблему, решение которой крайне важно в ближайшее время – строительство транзитного объездного моста.

«Из того, что нам еще необходимо на уровне общегосударственной поддержки – это постройка нового моста. Нам крайне необходим новый мост для того, чтобы транзитный транспорт можно было пустить вокруг Николаева. Сегодня у нас весь транзитный транспорт проходит через город, что разрушает два наших моста, которые находятся в аварийном состоянии. В любом случае мы планируем развивать эту инфраструктуру на окраинах города», - отметил он.

Вторым направлением в развитии города Сенкевич видит реализацию образовательного и научного потенциала.

«Я считаю, что у Николаева есть большой образовательный и научный потенциал, мы готовы развиваться в этом направлении. Сейчас оказывается максимальная поддержка ВУЗам, в частности, в открытии новых специальностей и факультетов. Недавно в Черноморском национальном университете открылся медицинский факультет. Я очень надеюсь, что другие университеты будут подтягивать материально-техническую базу и развиваться, а мы, как город – готовы им помогать», - заявил градоначальник.

«На будущее мы планируем так: я хочу сделать ставку на образование, чтобы Николаев стал образовательным центром Украины. Понятное дело, в ближайшие годы это будет находиться на уровне разговоров, планов, стратегий и проектов, но данное направление я считаю крайне важным», - резюмирует он.

Говоря о многострадальной отрасли судостроения, городской голова также отметил, что без поддержки на общегосударственном уровне Николаев не сумеет вновь обрести славу города корабелов.

Институциональный подход в реформировании города: Вопросом развития Николаева занимается специализированное Агентство

С недавних пор в структуре городской власти Николаева появилось новое специализированное учреждение, основной задачей которого является разработка и внедрение проектов по развитию города. Это – "Агенция развития Николаева". Решение о его создании было принято в январе текущего года, а полноценную работу новая структура начала в апреле. Ее руководитель Василий Гошовский рассказал 112.ua об основных задачах, поставленных перед его ведомством и проектах, над реализацией которых оно работает.
«Идея создания подобной структуры появилась после того, как в Николаеве избрали нового мэра, - рассказывает Гошовский. – Был написан проект, разработаны учредительные документы, которые были поданы в канадское посольство, где позднее был выигран грант на создание «Агенции развития Николаева».

По словам руководителя Агенции, у новосозданной структуры уже есть за плечами опыт реализации в городе различного рода проектов.

«У нас есть конкретно реализованные проекты, в частности, проведение в Николаеве Форума будущего, стратегической сессии в формате «Мирового кафе», а также начало разработки Стратегии развития города. Это был первый проект, в котором принимала участие Агенция», - отмечает он.

"Агентство развития Николаева", по словам Гошовского, в своей работе выделило четыре основных направления.

«Первое направление – это инфраструктурные проекты, в частности, касающиеся развития инфраструктуры города, капитального ремонта городских объектов, разработка транспортной стратегии и так далее. Второе направление – развитие экономики, создание в городе благоприятного инвестиционного климата, работа с инвесторами. К сожалению, в данном направлении полноценно мы пока что не работаем, поскольку в мэрии есть профильный отдел инвестиций и пока не пройдет его реорганизация, мы все свои идеи и наработки передаем в данный отдел. Третье направление – это социальные проекты, развитие туризма, спорта, защита социально незащищенных слоев населения. И четвертое направление – развитие самоуправления, в частности, недавно мы реализовывали проект по популяризации бюджета участия и платформы открытого бюджета в Николаеве», - рассказал он.
Среди ближайших планов у Агенции – участие в нескольких проектах, реализация которых лишь пойдет на пользу городу и его жителям.

«Это реконструкция Соборной площади и одноименной улицы (будет разрабатываться концепция); создание презентационного комплекса и бизнес-кейсов Николаева, для того, чтобы презентовать его на международных площадках; проект по созданию ресурсного центра для общественных организаций и проект создания коворкинга для креативных людей, которые желают работать на благо города», - уточнил Василий Гошовский.

Подытоживая, отметим, что Николаев за годы независимости сумел стать на путь развития и наметить основные направления его дальнейшей реализации. О том, как городу удастся раскрыть свой потенциал, мы сможем узнать в обозримом будущем, но уже сегодня видно, что последние 25 лет позволили областному центру стать местом, где каждый его житель может достойно учиться, работать, отдыхать и развиваться. В Николаеве сегодня созданы все условия для комфортной жизни.
Made on
Tilda